Почему не цветет роза и что делать?

Почему не цветет роза: возможные причины и правила ухода

Почему не цветет роза: возможные причины и правила ухода

Цветоводы после высадки на участке кустов роз рассчитывают на пышные цветущие клумбы, притягивающие к себе внимание. Но часто надежды не оправдываются, и розы не спешат распускаться. Существует несколько причин, по которым растение можно не цвести.

Причины, по которым роза может не цвести

Роза еще слишком молода

В первый год после посадки на кусту может не быть цветов. Это зависит от того, в каком состоянии находился саженец до посадки. Если он хранился в холодильнике, то ждать их от растения не стоит. Если же саженец уже был с бутонами, то существует большая вероятность, что они расцветут.

Отсутствие цветков у молодой розы расценивается многими как нормальная реакция растения на новое место обитания. Более того, цветоводы советуют обрывать образовавшиеся бутоны. Это даст растению возможность как следует прижиться в новых условиях.

Слишком старое растение

Стареющие кусты также могут не цвести. Грубая древесина стеблей кустарника с возрастом начинает плохо проводить питательные вещества. Розам не хватает сил для образования бутонов. По истечении трех лет, куст рекомендуется омолаживать — спиливать застаревшие веточки, взамен которых будут появляться новые.

Выбрано плохое место для посадки

Розы теплолюбивые южные растения. Для полноценного существования им необходимо солнечное освещение минимум 8 часов в день. Не следует ждать цветов от кустарника, если он высажен:

  • в затененном месте;
  • на открытом участке, подверженном продуванию ветрами;
  • рядом с растениями, конкурирующими за воду и питание — сиренью, чубушником.

Неподходящая почва

Розовые кусты не станут радовать цветением, если окажутся в неподходящей почве. Грунт должен быть суглинистым, слабокислым, воздухопроницаемым. При недостатке кислорода корневая система растения начинает недостаточно развиваться, что ведет к задержке в росте и цветении. Близость грунтовых вод также отрицательно скажется не только на цветении, но и на жизнедеятельности растения в целом.

Наличие корневой поросли

Роза с избыточным количеством корневой поросли будет испытывать проблемы с цветением. Побеги отбирают у куста питательные вещества, не давая возможности образовываться бутонам. Большое количество побегов шиповника, на который привита роза, является следствием ошибки при посадке саженца — его недостаточно заглубили в почву. Корневую поросль следует своевременно обрезать.

Неграмотная обрезка

Цветение розовых кустов может прекратиться при неправильной обрезке растений. Основной ошибкой цветоводов становится избыточное удаление побегов, приводящее к нарушению обменных процессов и ослаблению розы. Оптимально проводить санитарную и формирующую обрезки. В первом случае удаляются сухие и больные побеги растения, а второй вид служит для придания кусту декоративной формы.

Обрезка роз производится несколько раз в год. После цветения увядшие цветки удаляют с частью побега, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Инструмент для обрезки нужен острый и продезинфицированный, чтобы избежать заражения кустарника бактериальными инфекциями.

Ошибки при подкормке

Избыточное количество удобрений может привести не к ожидаемому цветению, а к обильному росту молодых побегов и листвы. Особенно не стоит увлекаться азотными подкормками. А калийные способствуют цветению и плодоношению, но вносить их надо по мере необходимости.

Из органических удобрений розы предпочитают конский навоз. Его достаточно использовать один раз весной, затем розарий следует замульчировать.

Что делать, если роза не цветет?

Что делать, если роза не цветет?

Розу называют королевой сада. Впрочем, и уход за ней требуется сродни тому, что оказывают царским особам. В таком случае куст порадует пышным и обильным цветением. При правильном уходе и благоприятных условиях роза радует сменой цветов до 3-4 раз за сезон.

Неблагоприятные условия для выращивания

Прежде чем искать причины, которые мешают розе набрать цвет, важно помнить – растения первого года могут не цвести. Так, разновидность рамблеров цветет только на второй год. Остальные виды цветут или не цветут в зависимости от кондиции саженца, наличия или отсутствия его правильной подготовки и ряда других факторов. Более того, даже если на растении-одногодке появились бутоны, лучше их оборвать. В первый год жизни у растения другие цели – укорениться и окрепнуть.

Если розы, возраст которых старше года, не цветут, стоит в первую очередь проанализировать условия их выращивания. Розы – это южная культура, очевидно, что теплолюбивая. Для посадки нужно выбрать хорошо освещенное место, защищенное от сквозняков.

Недопустимо сажать капризную красавицу в тени, однако и прямые солнечные лучи опасны. Свет должен быть рассеянным, либо стоит продумать, как вы будете притенять растение в часы наибольшей солнечной активности.

Роза не терпит конкурентов, особенно если это кусты (чубушник, сирень), поскольку они забирают из почвы воду и питательные элементы. Лучше всего высаживать розы в моноклумбы или розарии.

Непригодны для посадки территории с поверхностным расположением грунтовых вод. Оптимальный вариант – небольшой, хорошо освещенный и защищенный от ветра пригорок. Световой день для розы должен длиться как минимум 8-9 часов. При дефиците света, даже при наличии правильного ухода, кусты так и не покроются цветами.

Розы также требовательны к составу почвы – оптимальным вариантом станут легкие, хорошо пропускающие воздух глинисто-песчаные земли.

Тяжелые глинистые почвы для розы не подходят, но можно исправить их путем внесения в грунт перегноя и песка.

Обязательно наличие гумусового слоя, его толщина – не меньше метра. Обеспечить его поможет внесение навоза или торфокомпоста. При использовании первого важно не допустить контакта свежего навоза и корней розы, иначе они получат химический ожог.

Правильно вносить навоз задолго до посадки (например, осенью). Затем этот слой закрывают землей – навоз будет преть. Еще один важный аспект – кислотность. Почва должна быть умеренно кислой, показатели такого грунта в пределах 5,5-6,5 pH.

Ошибки в уходе

Полив и подкормка

Роза требует нечастого и обильного полива, при дефиците влаги цвести она не будет. После полива желательно прорыхлить землю, чтобы обеспечить воздухообмен и не допустить застоя влаги в почве.

Если поливать растение часто нет возможности, стоит организовать мульчирование розы. Для этого можно использовать кокосовое волокно, компост, измельченную древесную кору. Преимущество мульчирования также в том, что она не дает расти сорнякам. А последние, в свою очередь, могут привлекать насекомых-вредителей и быть источником заболеваний.

Читайте также:  Чайно-гибридные розы: что такое, сорта с описаниями, посадка и уход

Ускорить формирование бутонов поможет опрыскивание розы, особенно в жаркую погоду.

При этом нужно помнить, что принимать «душ» могут только растения, подвергшиеся обрезке. Гуща куста должна быстро просыхать после опрыскивания, иначе могут развиваться грибки.

Все поливы и опрыскивания производят до активности солнца – рано утром или после захода солнца. В противном случае при поливе в жару растение может получить ожог. А это стресс для него, следствием которого может быть полный сброс цветов и бутонов кустом.

При организации удобрения розы важно соблюдать баланс. Избыток, как и дефицит полезных элементов чреват отсутствием цветов. В первом случае растение начинает «жировать» – наращивать зеленую массу, а до набора бутонов дело так и не доходит. Образовавшиеся многочисленные молодые побеги не успевают одревеснеть, и растение может замерзнуть зимой. То есть избыток подкормок может привести даже к гибели розы, а не только к тому, что она не зацвела.

В большей степени розам показаны подкормки калием. Он может вноситься в виде калимагнезии, монофосфата калия. Немаловажно уметь по внешнему виду и состоянию куста определять, какая подкормка на данный момент необходима растению.

В начале периода вегетации растение нуждается в азотистых удобрениях. Если пренебречь этой подкормкой, то куст не сможет нарастить необходимое количество сильных молодых побегов, а значит, формироваться соцветиям будет просто негде.

Однако к моменту формирования бутонов количество азота следует сократить или полностью отказаться от него, иначе розы кустятся, набирают зеленую массу, отказываясь цвести. Его заменяют на фосфорно-калийные подкормки. Это может быть разведенный куриный помет, фосфат калия, суперфосфат (на 10 л воды берется 10 г препарата). Если используется куриный помет, он не должен быть концентрированным: соотношение помета и воды – 1:15.

Опытные садоводы предлагают придерживаться следующего графика удобрения розовых кустов. В начале цветения вносят монофосфат калия или калимагнезию. Июль – время внесения органоминеральных удобрений, а после цветения приходит период калия, смешанного с фосфором.

Если растение довольно активно цвело, но в какой-то момент процесс появления новых бутонов остановился, побеги стали тонкими, а листья покрылись пятнами, это явный сигнал минерального избытка в почве. Нужно прекратить удобрять розы.

Обрезка

Обрезка является обязательным условием цветения и в целом здоровья роз. Однако каждый вид требует определенного подхода. Так, клайминги, шрабы, английские розы не терпят сильной обрезки. Максимум, который они способны вынести, – удаление побегов в санитарных целях (старые, засохшие, слабые) и легкая формирующая куст обрезка. При сильной обрезке этих роз сильно отодвинутся сроки цветения растения, а в ряде случаев его можно и вовсе не дождаться.

Обязательной обрезке должны подвергаться старые ветви, возраст которых – 3 года и более.

Как правило, они довольно грубые, непластичные. В них замедляются сокодвижение и все прочие процессы, поэтому ожидать от них появления цветов не стоит. На месте обрезанных старых веток спустя время появятся новые побеги, усыпанные цветами.

Случается и такое – роза цветет, но после увядания новые соцветия не появляются. Справиться с этой ситуацией поможет обрезка уже отцветших соцветий. Процедура будет стимулировать новые побеги, на которых станут распускаться соцветия. Чтобы культура разрослась, делать это лучше ежедневно, сразу по мере увядания цветов.

Добиться цветения «слепых» (то есть не имеющих соцветий) побегов также поможет обрезка. Побег укорачивают примерно наполовину, обязательно – на сильную почку.

Во время весенней санитарной обрезки нужно обязательно обрезать слабые и тонкие побеги, растущие вниз или направленные внутрь куста. Как говорят английские садоводы, на кустах не должно быть побегов тоньше, чем толщина карандаша. Наличие таких отростков отнимает силы у розы, которые она может направить на формирование соцветий.

Осенняя обрезка роз, выращиваемых на дачном участке, проводится для того, чтобы зимой растение отдохнуло. Благодаря этой процедуре цветение начнется раньше и окажется более продолжительным.

Важно подобрать правильное время – температура должна опуститься до нуля и сохраняться несколько дней. Если обрезать при более высоких температурах, роза может пустить побеги, которые в будущем просто замерзнут.

Обрезка производится над пятилистником, он должен быть развитым и крепким, иметь наружную почку. Важно прекратить полив цветка за несколько дней до осенней обрезки. После нее куст уже не поливают.

Помимо обрезки, важно позаботиться об устранении корневой поросли вокруг кустарников роз. Она появляется вокруг привитого растения, забирая из почвы питательные элементы и воду, а также привлекая насекомых-вредителей. При наличии поросли под кустом цветы мельчают и постепенно сходят на нет.

Напротив, если убрать корневую поросль, кустарник сосредоточит свои ресурсы на бутонизации и цветении. Корневую поросль выкорчевывают, не должно оставаться даже пеньков.

Если кустовая роза перестала цвести, это может быть следствием ее одичания. Заставить ее набирать цвет позволит устранение корневой поросли – дикие побеги легко определить по мелким листьям и большому количеству шипов. При обнаружении таковых нужно разрыть землю, чтобы выкорчевать «дички» с корнем.

Зимовка

Теплолюбивая роза нуждается в укрытии на зиму, делается это даже для зимостойких сортов. В качестве укрывного материала можно использовать лапник или соорудить специальные конструкции, обтянутые агроволокном. Парковые розы оборачивают крафтовой бумагой, а сам кустарник окучивают землей.

При выращивании роз на улице в кадках с наступлением температуры ниже 5 градусов мороза их заносят в прохладное помещение на зимовку.

Важно, чтобы под укрытием не скапливался конденсат, розе должно быть сухо и тепло. Важно успеть укрыть культуру до того, как наступят первые заморозки.

А весной раскрывать розу нужно постепенно, чтобы куст постепенно закалялся. Нельзя слишком рано раскрывать кустарник – он может замерзнуть. Но и слишком долго держать укрытие не стоит – побеги начнут преть и гнить.

Неправильное укрытие на зиму может стать причиной полного отсутствия цветов на кустарнике, даже если внешне растение не повредилось и на нем есть зеленая масса.

После зимовки под укрытием на кустах могут появиться побеги с бактериальным ожогом. Их нужно без сожаления обрезать – цветы на нем все равно не появятся, а сам побег постепенно погибнет. Но может успеть заразить соседние ветки.

Читайте также:  Как правильно обрезать розы?

После зимовки и санитарной обрезки обязательна профилактическая и стимулирующая обработка кустов противогрибковыми фунгицидами. Проводятся 2 такие обработки с периодичностью 2 недели.

Возможные болезни и вредители

Розы – культуры капризные, подверженные заражению различными заболеваниями. Большинство из них атакуют культуру при неблагоприятных условиях – повышенной влажности, загущении посадок, бедном составе почв. Иными словами – первейшая мера профилактики – соблюдение агротехники.

Распространенными являются недуги грибкового генеза – это ржавчина, серая гниль, различные пятнистости, мучнистая роса. С грибком хорошо справляются фунгициды, но подбирать их нужно прицельно – конкретно для каждого заболевания. Например, для лечения пятнистостей эффективны препараты «Топаз» и «Профит», но вот при лечении мучнистой росы они бесполезны. Здесь лучше выбрать «Скор» или «Циркон».

При вирусных заболеваниях роза не формирует новых цветоносов. Этот процесс сопровождается деформацией листьев, угнетением кустов. Они словно отстают в развитии, очень редко наблюдается бурение и опадание листьев. Коварство вирусных заболеваний в том, что поначалу их довольно сложно диагностировать, но при выраженном поражении вирусом придется избавиться от куста полностью.

При диагностировании вирусного заболевания производят обрезку до 3 почки. В запущенных стадиях – полная выкорчевка куста и дезинфекция почвы. Важно обрезать побеги стерильным инструментом. Вирусы часто переносят вредители, поэтому важно обеспечить защиту растения от насекомых. Вирусными недугами чаще заболевают ослабленные за зиму и старые кусты, поэтому мерой профилактики является и зимняя защита кустов, а также их периодическое обновление.

После обрезки пораженного растения его двукратно обрабатывают фунгицидами и иммуностимулирующими препаратами. Желтуха, полосатость листьев – это вирусные заболевания, которые также задерживают цветение роз.

Отсутствие цветов может быть следствием поражения вредителями. Паразитирующее насекомое вытягивает из растения соки, поэтому у него нет сил набирать бутоны, уже сформированные бутоны и цветы начинают опадать.

Чаще всего розовые кусты поражаются тлей, паутинным клещом, трипсами, листоверткой. Предотвратить их появление, а также заметить вредителей на первом этапе поможет регулярный и тщательный осмотр растения. На первых порах можно попробовать уничтожить вредителей народными методами. При более серьезном поражении лучше воспользоваться инсектицидами.

Важно подбирать препарат конкретно под того вредителя, что поселился на кустах.

Почему не цветет роза и что делать?

Любой цветовод, высаживая розу, ожидает роскошных и пышных клумб в разгар сезона, или хотя бы близкой к этому картины. Однако каждый может столкнуться с ситуацией, когда роза не цветет. И причин тому может быть много – от неправильного ухода до болезней и изначально не подходящих для культуры условий.

Плохие условия

Вполне вероятно, что дело может быть в неправильно выбранном участке. Грубо говоря, посадили, где придется, а не там, где нужно. Роза довольно капризна, и расти где попало точно не будет. Да, есть сортовые требования, но есть и некие общие правила – все разновидности роз не любят расти в тени. Чтобы розовый кустарник рос нормально, ему важен свет.

На закрытом участке цветения не дождаться, даже если с уходом все хорошо. В тени постройки, забора, дерева роза также не захочет цвести.

В чем еще причины того, что куст не цветет.

  • Сквозняки – их роза категорически не переносит. Нужно учитывать при посадке направление ветров, вносить корректировки.
  • Переувлажненная почва – точно плохо. Участки, где подземные воды проходят близко, не годятся для выращивания роз. А вот на небольшой возвышенности в саду, там, где и солнечного света достаточно, культуре будет комфортно. Восьмичасовой солнечный день устроит растение.
  • Конкуренты – с ними розе тяжело тягаться. В борьбе за питание она, скорее всего, проиграет. Более сильные соседи отберут у нее и влагу, и питательные вещества. Потому моноклумбы, розарии – лучший вариант. А уж если рядом с розой растет сирень или чубушник, растению придется совсем туго. Именно они могут привести к тому, что роза не будет цвести несколько лет подряд.
  • Неправильная почва – к составу грунта цветок также очень требователен. Легкая глинисто-песчаная смесь будет хорошим выбором, потому что она легко пропускает и влагу, и воздух, дает нормально развиваться корневой системе растения. Но ведь улучшить можно фактически любой грунт, только с илистыми и глинистыми сделать это будет непросто. Но и в них можно внести пескок и перегной, существенно улучшив характеристики.
  • Не та кислотность – тоже проблема. Лучшей для розы считается почвосмесь с показателем умеренно кислой реакции – 5.5-6.5 pH. Раскислить землю несложно известью-пушонкой или доломиткой. А если нужно, напротив, подкислить, поможет торф.
  • Мало гумуса, а ведь именно он обеспечивает питание кустарнику. Хорошо, если это будет навоз или торфяной компост. Навоз должен использоваться бесконтактно относительно корешков растения, в противном случае может случиться ожог. Потому лучше в посадочную яму выкладывать навоз задолго до высадки роз, он должен успеть перепреть. И потом он же закрывается слоем грунта.

Наконец, дело может быть еще и в корневой поросли. Возле привитых растений со временем формируется дикая поросль, которая не полезна для цветения. У нее много шипов и листочков, что загущает куст и делает его более слабым. Сортовые качества также отметаются из-за корневой поросли. И полноценное цветение куста тормозится.

Справиться с этим не так и сложно: дикие побеги просто нужно периодически вырезать, но не оставлять пеньков.

Неверный уход

Это еще одна группа причин, которые, увы, совсем не редки. Но начать следует с причины возраста: роза может быть еще молодой или, напротив, уже старой. В первый год после посадки цветение бывает не всегда. Это зависит прежде всего от состояния саженца до посадки. Если его хранили в холодильнике, цветения точно можно не ждать. Если саженец купили уже с бутонами, с большой вероятностью они расцветут.

А еще новое место произрастания также может сказаться на том, что цветков нет. Значит, растение тратит силы на адаптацию, и это тоже нормально. Цветоводы уверяют, что в таком случае бутоны даже лучше срывать, так растению будет проще прижиться на новом месте. Стареющие кусты тоже отказываются цвести. Грубая древесина их стеблей уже не может качественно проводить питательные компоненты. Розам элементарно не хватает сил на цветение.

Куст, которому уже 3 года, нужно регулярно омолаживать: это делается спиливанием застарелых веточек, они уступят дорогу новым, молоденьким.

Полив

Если цветок недополучает влаги, он не дает нормального цветения. Частый полив розе в саду не нужен, но обильность быть должна. Корневая система нуждается в хорошем увлажнении. После полива почву надо непременно разрыхлить, чтобы на земле не образовалось корки. К слову, спокойно здесь можно воспользоваться мульчированием кустов: и влага дольше сохранится, и корни получат свою порцию кислорода.

Читайте также:  Мелкие кустовые розы с маленькими бутонами в ландшафте

Если засуха будет краткой по времени, роза ее выдержит. Но вот количество и размеры цветов не порадуют. Они будут слишком мелкими, они не образуются в должном количестве. Мульчирование, уже упомянутое, хорошо спасает – для мульчи подойдет кокосовое волокно и измельченная кора. И замульчированную почву, кстати, не надо рыхлить.

Подкормки

Если недокормить розу, она не будет цветоносить. Такое растение, наоборот, сбрасывает зеленую массу. Потому что на нее не хватает сил. Потому регулярные подкормки кустовой, вьющейся, плетистой розы – это святое для цветовода. Но при этом опасна и перекормка. Если роза получает много азота, она даст много зелени. Перекормленная роза двигается в рост, кустарник становится густым, но цветение – редким. За лето больше трех бутонов куст не даст.

График кормления роз на улице:

  • в самом начале цветения в грунт вносят монофосфат калия, калимагнезию;
  • в июле проводится органоминеральная подкормка;
  • уже после цветения в грунт добавляется перемешанный с калием фосфор.

Кстати, нехватка минералов выражается истончением побегов, появлением на листочках характерных пятен и, конечно, прекращением цветения. Чтобы розы цвели буйно, нужно чередовать минудобрения с жидкой органикой. В период вегетации такие действия на участке проводятся раз в две недели.

Обрезка

Неправильная обрезка – еще одна причина отсутствия цветения розы. Главной ошибкой считается чрезмерное удаление побегов, что нарушает обменные процессы и ослабляет растение. Обрезки делают двух типов: формирующие и санитарные. При санитарной удаляются больные и слабые побеги, формирующая помогает придать кусту декоративную форму. Проводят обрезку несколько раз в год. После цветения увядшие бутоны обязательно срезают вместе с частью побега, так стимулируется образование новых бутонов.

Используемые инструменты должны быть исключительно стерильные. Иначе можно заразить растение бактериальными инфекциями.

Защита от мороза

Неправильная зимовка также может привести к тому, что роза перестанет цвести. Растение обязательно нужно укрывать на холодный сезон. Можно укрыть цветы лапником, можно соорудить специальные конструкции на каркасе, на которые натянут материал-утеплитель. Главное, чтобы это укрытие было сухим, и конденсату под ним скапливаться не нужно.

Также важны и сроки укрытия – делать это надо до наступления заморозков. Весной защита удаляется постепенно, чтобы цветы закалились. Но и оттягивать момент снятия укрытия нельзя: есть риск, что роза перепреет и загниет. Начало раскрытия должно идти с северной стороны

Лечение заболеваний

Определить, что роза болеет, несложно. Визуальный осмотр обнаруживает почернения, новообразования и точки на листовых пластинах. Если бутоны недоразвиты, если они не полностью раскрылись, если лепестки изменились и усыхают – это тоже симптом болезни. Как и, конечно, полное отсутствие цветения.

Если это грибковая болезнь, ее вызвали фитопатогенные грибы. Споры грибков очень активно размножаются, когда погода стоит сырая и не очень прохладная. Грибком роза очень быстро заражается через непродезинфицированный инструмент, через раны, через поражения морозом, через трещины. И патогены прекрасно зимуют в земле, потому все зараженное нужно удалять и сжигать либо вывозить с дачного участка. Можно и закопать сантиметров на 70.

Какие еще болезни могут привести к отсутствию цветения.

  • Мучнистая роса. Она развивается при прохладной сырой погоде и сквозняках. А также при недостатке калия болезнь становится опасностью. Белый мучнистый налет на бутонах, на листве и побегах – вот признак недуга. Если не будет лечения, бутоны просто загниют и отвалятся. Растение ощущает себя слабым. Поможет прежде всего профилактика: опрыскивание противогрибковыми средствами хотя бы трижды за сезон.
  • Черная пятнистость. Проявляется на кустах обычно ранней весной. Темно-коричневые пятна, круглые или со звездчатыми краями, становятся главным признаком этой болезни. Если черная пятнистость разрослась, растение слабеет, его развитие тормозится, и цветение предсказуемо становится слабым. Растению в таком случае потребуются сбалансированная подкормка, эффективные фунгициды с манкоцебом или триазолом. А для профилактики используют препараты с медью, а еще крапивно-хвощевые отвары.
  • Ржавчина. Она атакует растение в последних числах апреля – на обратной стороне листика появляется ржавчинный грибок. Вздутия обнаруживаются на черешках, на листьях, на прилистниках. Лечится этот недуг с трудом. Чтобы профилактировать болезнь, нужно осуществлять внекорневые подкормки (из калийной селитры и вытяжки суперфосфата), после чего еще потребуется трехкратная обработка фунгицидами. Но если розы заражены сильно, нужно выкопать куст и сжечь.
  • Серая гниль. При такой болезни бутоны просто не раскрываются. Цветок за скорое время покрывается серым налетом, и это грозит ему гниением. Больные побеги нужно полностью срезать до второй здоровой почки. Растительные остатки надо убрать с участка. Розарий хорошенько обрызгивается фунгицидами – это одновременно и профилактика, и лечение.

А также розы может поразить септориоз, который также лечится многоразовым использованием фунгицидов. Есть и вирусное увядание, при котором новые цветоносы на розах образуются слабо. Придется обрезать побеги до третьей здоровой почки, а если вирус прошелся по кусту сильно – просто вырубать.

Борьба с вредителями

Словом, причин, почему роза не цветет, очень много. Иногда просто стоит подождать – роза зацветет на второй год. Но часто нужно продиагностировать проблему, лучше предупредить ее, а если это уже упущено, решить по одной из схем, данных выше.

Оставьте комментарий