Когда раскрывать весной ежевику?

Уход за ежевикой весной и летом

Ежевика пока не слишком популярна среди садоводов нашей страны. В первую очередь это объясняется тем, что культуре требуются особые условия выращивания и уход. При этом, если тщательно изучить технологию культивации культуры и уделять ей определенное внимание, ежевика будет регулярно радовать вас богатыми урожаями.

В этой статье вы найдете основную информацию об уходе за ежевикой весной, так как максимальное внимание культуре требуется именно в этот период. Вы узнаете, как правильно высаживать саженцы кустарника в грунт, а также получите практические советы по уходу за самыми популярными сортами ежевики.

Особенности ухода за ежевикой весной

Весна – самое ответственное время в выращивании ежевики. Именно в это время кустарник пробуждается после зимы и садоводу нужно приложить максимум усилий для сохранения здоровья и урожайности культуры.

Есть определенный комплекс мероприятий, которые обязательно нужно выполнить весной:

  1. Снятие укрытия: если культура уже произрастает на вашем участке, вы, скорее всего, знаете, что на зиму ей нужно обеспечивать укрытие из агроволокна или толстого слоя органической мульчи. Весной, как только сойдет снег и стабилизируется плюсовая температура, укрытие снимают и приступают к другим обязательным весенним работам.
  2. Рыхление и мульчирование: весной в почве содержится достаточно много влаги. Чтобы сохранить ее, грунт вокруг кустарника нужно прикрыть слоем свежей мульчи. Старое укрытие, если оно было, нужно полностью убрать и сжечь. Кроме того, на участке нужно удалить все сорняки и аккуратно прорыхлить грунт. Если почва сухая, кустарник дополнительно поливают (по ведру воды под каждый куст), и только после этого мульчируют.
  3. Обрезка: пока почки на кустарнике не начали набухать, следует провести санитарную и формирующую обрезку. В первом случае удаляют все сухие, подмороженные и поврежденные побеги, а во втором – вырезают ветки, старше двухлетнего возраста. Срезать их нужно полностью, не оставляя пеньков, поскольку такие ветки не принесут урожая, а будут только потреблять соки растения.
  4. Профилактика болезней и вредителей: несмотря на то, что ежевика обладает устойчивостью к большинству болезней, а вредители наносят ей ущерб редко, для профилактики все же рекомендуется провести опрыскивание бордосской жидкостью.

Кроме того, весной можно внести под каждый куст удобрения, но при этом следует учитывать, что ежевика плохо реагирует на органические подкормки. Чтобы обеспечить кустарник необходимыми питательными веществами, преимущество следует отдать азотным удобрениям.

Тем, кто только планирует выращивать ежевику на участке, важно знать информацию о правильной посадке культуры. В данном случае следует учитывать множество нюансов: от подбора подходящего участка до непосредственного алгоритма посадки (рисунок 1).

Чтобы посадить ежевику весной правильно, придерживайтесь таких рекомендаций:

  1. Выбор участка: культуру лучше выращивать на хорошо освещенных участках, защищенных от холодного ветра и сквозняка. Если кустарник будет расти в тени, ягоды будут слишком мелкими, а срок их созревания будет гораздо дольше.
  2. Подготовка грунта: когда участок для выращивания выбран, можно приступать к непосредственной подготовке почвы. Для этого участок нужно перекопать и сделать нужное количество лунок. Важно, что при весенней посадке органические удобрения не вводят, так как они могут негативно отразится на здоровье культуры. Удобрение участка органикой проводят еще с осени: навоз или перегной раскладывают по поверхности участка и проводят глубокую перекопку. При такой подготовке органика успеет перегнить в грунте и весной вы сможете приступить к посадке.
  3. Посадка: внимательно осмотрите саженцы, чтобы определить размер корневой системы. От этого будет зависеть длина и ширина посадочной лунки. Если вы высаживаете не один, а несколько кустарников, обязательно принимайте в расчет, что ежевика достаточно быстро разрастается. Поэтому, для облегчения ухода за культурой, следует размещать лунки на расстоянии нескольких метров друг от друга. Когда посадочные ямки подготовлены, в каждую из них вертикально устанавливают саженец, расправляют его корни и присыпают плодородным грунтом. В процессе желательно слегка встряхивать саженец, чтобы почва проникла между корнями.

Рисунок 1. Технология посадки ежевики

Когда посадка будет завершена, грунт вокруг саженца уплотняют, обильно поливают и покрывают слоем органической мульчи. Мульчирование предотвратит разрастание сорняков и поможет сохранить влагу в грунте.

Обрезка ежевики

Обрезка относится к ключевым мероприятиям в уходе, так как от качества ее проведения будет зависеть урожайность кустарника в дальнейшем (рисунок 2).

Примечание: Проводить обрезку рекомендуют именно весной, до пробуждения почек и начала сокодвижения. В этот период растение все еще находится в состоянии покоя и не испытает сильного стресса от процедуры.

В первую очередь, после схождения снега, следует провести санитарную обрезку. В процессе удаляют все поврежденные болезнями или вредителями, сухие или подмороженные побеги. Такую чистку нужно провести обязательно, так как кустарник будет пытаться восстановить поврежденный побег, и будет тратить слишком много соков на его оздоровление, а это, в свою очередь, приведет к снижению урожайности.

Кроме того, весна считается лучшим временем для проведения формирующей обрезки. При выращивании ежевики важно помнить, что плодоношение проходит только на побегах второго года. Ветки старше этого возраста плодов давать не будут, а только будут потреблять соки растения, снижая его урожайность. Исходя из этого можно сделать вывод, что однолетние и двухлетние саженцы практически не подвергают формирующей обрезке. Единственное, что можно сделать – это удалить лишнюю поросль, оставив от 4 до 6 самых сильных побегов.

Рисунок 2. Технология обрезки кустарника

Если ваш куст старше двухлетнего возраста, все ветки от трех лет и старше нужно ежегодно удалять. Процедуру лучше проводить весной, но если вы не успели это сделать и почки на растении пробудились, лучше отложить эту процедуру до весны, чтобы не травмировать кустарник.

Подкормка ежевики весной и летом

Весной важную роль для выращивания играют и удобрения. Несмотря на то, что в природных условиях кустарник может расти даже на бедных грунтах, в условиях культурного сада регулярное внесение подкормок является обязательным. От этого будет зависеть не только размер и вкус ягод, но и здоровье плодоносящих побегов.

Следует помнить, что ежевика плохо переносит свежие органические удобрения, поэтому для ее подкормки следует использовать азотосодержащие препараты. Именно от них будет зависеть, насколько сильными и крепкими окажутся молодые побеги. Однако вносить слишком много азотных препаратов также не рекомендуется, поскольку переизбыток азоты может вызвать слишком активное образование листвы без формирования завязей и ягод.

Для весенней подкормки лучше всего использовать аммиачную селитру или мочевину (по 20 граммов на 1 квадратный метр посадок). Кроме того, рекомендуется дополнительно внести фосфорные и калийные подкормки, особенно, если грунт на вашем участке не очень плодородный.

Советы по уходу за ежевикой весной

Ежевика представлена не только обычными кустарниками, которые можно встретить в дикой природе, но и некоторыми особыми сортами, которые были выведены селекционно и адаптированы к определенным условиям выращивания.

Среди самых популярных видов выделяют ежевику Торнфри, бесшипную, плетистую и ремонтантную культуру. У каждой из них есть свои особенности, которые следует учесть при выращивании, поэтому мы остановимся на уходе за каждым из перечисленных видов более детально.

Основная особенность бесшипных сортов в том, что их ветки гладкие и не покрыты характерными для культуры шипами. Это существенно облегчает уход за кустарником. При этом плоды отличаются отличными вкусовыми качествами и высоким содержанием витаминов и полезных веществ.

Как и в случае с обычными сортами, бесшипную культуру рекомендуют высаживать на хорошо освещенных участках. При этом почва должна быть плодородной и умеренно влажной.

Примечание: Выращивая бесшипные сорта, важно следить, чтобы вода не застаивалась у корней растения. Это снизит качество и количество урожая. Также не рекомендуется высаживать кустарник на участках с высоким содержанием известняка в грунте, так как это может спровоцировать болезни листьев.

Посадка бесшипной ежевики и дальнейший уход за кустарником включает такие нюансы:

  1. Корневую систему перед высадкой нужно осмотреть и укоротить самые длинные корешки, а также удалить все сухие или поврежденные части.
  2. Посадочные лунки должны иметь глубину около 50 см, а между ямками оставляют метровый промежуток. Расстояние между рядами, в свою очередь, должно достигать двух метров. Это облегчит уход за кустарником в будущем. Однако, если вы выращиваете плетистые сорта, побеги которых стелятся по земле, расстояние между растениями должно составлять не менее 4 метров.
  3. В каждую посадочную лунку нужно поместить смесь из компоста с перегноем, и присыпает ее небольшим количеством древесной золы. Это обеспечит кустарник всеми необходимыми питательными веществами.
  4. Подготовленные саженцы помещают в лунку, присыпают питательным грунтом, слегка уплотняют почву вокруг саженца и поливают ее. После этого участок желательно замульчировать опилками, чтобы остановить рост сорняков и предотвратить быстрое испарение влаги.

Из мероприятий по уходу, бесшипным сортам, как и обычным видам, требуется регулярная обрезка и подкормка, которые проводят преимущественно в весеннее время (рисунок 3). После схождения снега кусты осматривают и удаляют все ветки с признаками болезней или повреждений. Если куст старше двухлетнего возраста, дополнительно проводят формирующую обрезку, удаляя все ветки, старше двух лет.

Читайте также:  Когда созревает ежевика?

Рисунок 3. Формирование куста бесшипной ежевики

Почву вокруг посадок каждую весну удобряют аммиачной селитрой и перегноем, а осенью, чтобы обеспечить культурам достаточное количество питательных веществ на зиму, в почву вносят суперфосфат и древесную золу.

В остальном уход за бесшипной ежевикой не представляет сложности. В засушливое лето кустарники желательно регулярно поливать, совмещая эту процедуру с рыхлением грунта и удалением сорняков. Взрослые кусты, которые формируют много молодых побегов, нужно регулярно прореживать и удалять молодую прикорневую поросль, а также подвязывать плодоносящие побеги к опорам, чтобы они не сломались под весом ягод.

Ежевика Торнфри

Бесшипный сорт Торнфри считается одним из самых популярных. Поскольку его вывели селекционеры, растения отличаются не только высокой урожайностью, но и сравнительной неприхотливостью (рисунок 4).

Примечание: Ежевику Торнфри часто выращивают в промышленных масштабах, но она представляет ценность и для домашнего выращивания, так как отличается крупными, сочными и вкусными ягодами.

Еще одним преимуществом сорта Торнфри считается его неприхотливость. Кустарник будет успешно произрастать и плодоносить практически в любых климатических условиях и на любых почвах. Однако это не означает, что ежевике данного вида совсем не требуется внимание садовода: определенный уход культуре все же потребуется.

К основным этапам ухода за ежевикой Торнфри относят:

  1. Регулярные подкормки: для этой цели лучше использовать азотные удобрения, которые стимулируют образование молодых побегов. Данный этап ухода особенно важен в первые три года выращивания, когда растение формирует основные плодоносящие ветки, но и в дальнейшем подобные подкормки вносят ежегодно весной.
  2. Обрезка: считается ключевым моментом в уходе за ежевикой Торнфри, так как от правильности проведения процедуры будут зависеть объемы урожая. Культуру данного вида, как и другие сорта, подвязывают к опорам и шпалерам. Чтобы сохранить урожайность, все побеги, которые уже дали урожай, отвязывают от опор и обрезают, а на их место подвязывают молодые веточки, которые также укорачивают на треть общей длины.
  3. Полив и рыхление: для сорта Торнфри очень важна оптимальная влажность грунта. Необходимо следить, чтобы влага не застаивалась у корней, поэтому полив должен быть регулярным, но умеренным. После внесения влаги почву вокруг кустарника нужно аккуратно прорыхлить, чтобы вода поступила напрямую к корням.

Рисунок 4. Особенности ежевики Торнфри и ухода за ней

Кроме того, определенное внимание сорту Торнфри понадобится осенью, уже после сбора урожая, когда культуру начинают готовить к зиме. Для этого все ветки отвязывают от опор, укладывают на землю и фиксируют крюками из проволоки. Сверху растения присыпают слоем соломы.

Ремонтантная

Основное отличие ремонтантной ежевики от других сортов этой культуры – в раннем начале плодоношения. Если другие виды нужно формировать и ждать урожая в течение года, ремонтантные виды приносят урожай уже в первый год после посадки. Кроме того, ремонтантная культура отличается высокой зимостойкостью, хотя укрывать кустарники на зиму все же потребуется, особенно, если вы проживаете в регионе с суровыми зимами.

Уход за ремонтантными сортами не представляет особых сложностей. В первую очередь, весной или осенью проводят удаление всех побегов, которые принесли урожай в прошлом году, так как больше плодоносить они не будут. Кроме того, весной в обязательном порядке проводят санитарную обрезку, которая предотвратит болезни и ослабление кустарника. Кроме того, весной нужно вносить азотные подкормки, но дозировку удобрений превышать нельзя, так как избыток азота может снизить зимостойкость ремонтантной ежевики и сделать ее более восприимчивой к гнилям.

Плетистую (вьющуюся) ежевику также называют росянкой, но ухаживать за такими сортами культуры сложнее всего. Во-первых, вам потребуется достаточно просторный участок, так как посадку кустов проводят на расстоянии 4 метров друг от друга. Во-вторых, сложности возникнут и во время ухода за растениями, так как их гибкие побеги плотно переплетаются между собой и существенно осложняют обрезку.

При этом преимущество плетистой культуры в том, что с ее помощью можно не только собирать урожай вкусных и полезных ягод, но и создавать плотные изгороди вокруг участка.

Что касается ухода, то плетистым сортам культуры требуются те же мероприятия, что и другим видам. Они включают обязательную весеннюю подкормку и санитарную обрезку. Кроме того, плодоносящие побеги следует обязательно подвязывать к опорам. Это не только упростит обрезку, но и сделает сбор урожая легким и приятным. Также следует учитывать, что плетистые сорта также следует укрывать на зиму, пригибая ветки к земле и укрывая их агроволокном или слоем соломы.

Особенности ухода за ежевикой детально показаны в видео.

Ежевика: посадка и уход

23 августа 2017

Садовая ежевика – удивительная ягода. Выращивание ежевики в огороде не труднее выращивания малины или смородины, а урожай ягод растение дает более обильный, и невероятно вкусный. Тем удивительнее тот факт, что ежевику редко встретишь на грядках современных огородников. В статье я познакомлю вас с правилами выращивания ежевики в средней полосе страны.

Агротехника ежевики

Прежде чем рассмотреть подробнее технологию выращивания ежевики, необходимо запомнить, что существует два основных сорта ежевики садовой, доступных для выращивания: росяника и куманика. Росяника – стелящийся куст с побегами до 10 м, урожайна, плоды крупные. Куманика – менее урожайный компактный кустарник. Уход за ежевикой состоит из следующих процедур:

  • Подготовка грядки для ежевики. Оптимальные сроки посадки ежевики – с середины апреля до середины мая. Место для ежевики выбирайте открытое, солнечное. Расположение кустов предпочтительно с севера на юг, так побеги будут освещены и прогреты солнцем равномерно со всех сторон. Выкопайте траншею шириной и глубиной по 50 см, укрепите стенки при помощи деревянных брусьев. На дно траншеи насыпьте песок и перепревший конский навоз. При желании установить капельную систему полива – самое время сделать это сейчас, поскольку кустарник многолетний.
  • Посадка ежевики. Шаг для посадки кустарника зависит от сорта: куманике достаточно 2 м, росянику сажайте каждые 3 м. Корни ежевики замочите в активаторе роста, высадите саженец ежевики на подготовленный холм из плодородной земли. Засыпьте грунтом, не углубляя корневую шейку растения. Укройте корни полиэтиленовой пленкой для успешного укоренения.

  • Полив ежевики. Кустарник любит влагу, но плохо переносит переувлажнение. При установленной капельной системе полив упрощается. При необходимости внешнего полива, проводите его еженедельно, используя 2-3 ведра на траншею из нескольких кустов. После полива замульчируйте грядки соломой для сохранения влаги внутри земли.
  • Подкормка ежевики. Весной требуются азотные удобрения для наращивания зеленой массы. Летом переходите на фосфор, он способствует формированию завязей. Осенью основное удобрение – калийное, оно поможет растению подготовиться к зиме. Не забывайте о микроэлементах, они непосредственно влияют на иммунитет растения. Повысить урожайность ежевики можно при помощи органических удобрений.

Правила формирования куста

Первое, что понадобится молодому саженцу ежевики – шпалеры с натянутой проволокой. Устанавливайте шпалеры не ниже 2 м, проволоку натяните каждые 50 см, начиная от земли. Обрезка ежевики подчиняется единственному правилу – на кустарнике остаются только двухлетние побеги и молодые однолетки. Такой способ формирования куста ежевики легко объясняется. Молодой побег в первый год жизни образует цветочные почки, на второй год они зацветают и дают урожай. После окончания плодоношения двухлетние побеги ежевики удаляются, на смену им приходят однолетки, готовые приносить урожай в следующем году. На саженцах первого года жизни оставьте 3-4 сильных побега, после второго года поддерживайте общее количество побегов в пределах 10-12 на один куст. Совет от садоводов: используйте шпалеру для разделения побегов на двухлетние плодоносящие и молодые однолетки. После сбора урожая ежевики вырезайте партию двухлеток, на их месте закрепите новые побеги. Такой способ поможет новичкам не запутаться, и не удалить нужные ветви.

Зимовка ежевики

Часть огородников опасается выращивать ежевику из-за теплолюбивости культуры. Зимы средней полосы страны слишком суровы для южного кустарника. Однако, для успешной зимовки ежевики достаточно только правильно укрыть кустарник.

  • Когда установились ночные заморозки, положите в траншее вдоль кустарников доски. Они уберегут кусты от гниения. На досках расположите отраву для мышей, чтобы грызуны не полакомились зимой кустарником.
  • Побеги снимите со шпалеры, аккуратно уложите на доски, пришпильте проволокой.
  • Накройте траншею нетканым материалом, поверх которого насыпьте слой опилок.
  • Весной, когда дневные температуры установятся выше нуля, расправьте побеги, привяжите к шпалерам. Но укрывной материал не убирайте, пока сохраняются ночные минусовые температуры.

Правильный уход и грамотное укрытие ежевики на зиму – залог успешного выращивания культуры в огороде.

Станьте нашим автором

Каждый человек — особенный, и опыт каждого — уникален. Расскажите о своем. Заработайте признание и благодарность наших читателей.

Когда открывать ежевику весной: вопрос на открытие

Вопрос, на который однозначно не ответят ежевичники – когда открывать ежевику, как выбрать правильно время, чтобы уберечь от заморозка, когда поднимать на шпалеру – как угадать сроки?

Читайте также:  Ежевика Черная Магия - описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

Как сроки раскрытия ежевики влияют на урожайность, почему не стоит спешить и чем грозит промедление, когда снимать укрытие после зимы и поднимать лозу на шпалеру.

Про открытие ежевики по весне, про ежевику рано раскрытую и поздно, про проблемы, ждущие неопытных садоводов. Про иссушение, про плодовые почки – вовремя готовимся к новому сезону.

Знаете ли вы, что после раскрытия лозу не поднимают, не подвязывают. И что возвратный заморозок может погубить плодовые почки? А что солнце может пожечь не привыкшую к ультрафиолету листву, привести к иссушению побегов?

Когда весной снимать укрытие, когда поднимать на шпалеру: как не отодвинуть плодоношение, как сохранить растения – вопросы, ответы, мнения и советы.

Открытие ежевики: выбираем время правильно

Почему важно правильно выбрать сроки, чем опасен ранний старт, снятие зимнего укрытия не вовремя? Три врага подстерегают теплолюбивую культуру весной: возвратный заморозок, весеннее иссушение, выпревание.

Попадая под возвратный заморозок, на открытых участках, в условиях низкой влажности, под сухим холодным ветром – при тех же -3-..-4 С – молодые листья чернеют, иногда наблюдается иссушение побегов, в т.ч. плохо вызревших. В лучшем же случае они просто становятся ломкими.

Листья – не фатально для вызревшей лозы: лишь бы не подмерзали плодовые почки, залог урожая. Иссушение возможно и при стабильных плюсовых температурах, при интенсивном солнце и низкой влажности воздуха.

К слову, под зиму именно поэтому вносят калий – для повышения морозостойкость, для прочности лозы и устойчивости к перепадам температур всей надземной части.

Положительный опыт выхода на 100% урожайность после раннего раскрытия не означает отсутствие рисков: играет роль зимостойкость сорта, влажность воздуха и грунта, состояние растения.

Играет роль и продолжительность понижения температуры – однократно под утро либо несколько дней ежедневно.

Иссушение – результат не только слишком ранней вегетации при угрозе заморозка, в холодном воздухе, но и перегрева под интенсивным весенним солнцем, в то время как корневая система полностью не проснулась и находится в мерзлой земле. Его наблюдали многие, сокрушаясь над сухими стеблями, отсутствием плодоношения, обвиняя болезни и низкие зимние температуры. Но не мороз виноват – виновато интенсивное солнце, суховей, беспощадно обдувающий нежные растеньица.

Три варианта: выбираем по обстоятельствам

Парадоксально, но факт: открываем рано – отодвигаем урожай. Держим подольше, чуть ли не полного открытия почек – ускоряем. Именно об этом говорят практика и опыт профессиональных ежевичников.

На фото – последствия раннего открытия – нагрянули возвратные заморозки, и даже небольшой снежок

Повторимся, когда же открывать ежевику – первый вариант – раннее, в марте, после схода снега. К дате нет привязки ввиду различия климатических условий – в одном регионе в начале марта снег, на юге – весна в разгаре. Да и год на год не приходится – то снег валит, то практически май. Ориентируются сугубо на фактические показатели – температуру воздуха, грунта – и на прогнозы уважаемых синоптиков.

Снимают укрытие в зависимости от климата, в то же время, что и с винограда, до начала активной вегетации – до момента полного раскрытия почек.

На шпалеру не подвязывают, оставляют лежать на земле, прикрыв во избежание иссушения стеблей слоем тонкой дышащей агроткани. Если погода пасмурная, влажность высокая, участок не на семи ветрах – можно и обойтись.

Основательно прочищают посадки от сгнивших листьев, проводят санитарную чистку – убирают растительную мульчу, удаляют поврежденные лозы, обрезают подгнившие верхушки. И оставляют просыхать. Желательно накинуть на растения тонкую белую нетканку, предохраняющую от пересушивания.

Периодически ее приподнимают для проветривания во избежание скопления влаги.

Подвязывать обычно не торопятся – выжидают 10-14 дней, пока основательно прогреется почва и воздух.

При раннем раскрытии оставленные на земле побеги замещения охлаждаются, вегетация замедлена – они не так быстро пойдут в рост, не так быстро будут нарастать плодовые веточки, образовываться завязь.

Агроприем несколько отодвигает плодоношения, но он направлен на главное – на сохранение целостности и здоровья всего куста, на защиту от чересчур ранней вегетации и, как следствие ее, иссушения, вымерзания при возвратном минусе.

Для тех, для кого раннее плодоношения – не самоцель, кто не рискует долго оставлять растения, опасаясь подпревания – актуально для регионов с повышенной влажностью вариант себя оправдывает.

А сроки не всегда мартовские: для Украины – в начале-середине марта, ориентировочно с 10-12 марта при установившейся температуре воздуха от +5…10 С, в южных регионах – ранее, в первых числах. Впрочем, на юге часто укрытие и не используется – так, в Херсоне, Джанкое при наличии укрытия в конце февраля, поднимают на шпалеру в первых числах марта либо ранее.

Что касается России, а именно Центральной полосы России, Белоруссии – ориентируется по погоде: ежевику раскрывают в начале-середине апреля, после схода снега – опять же, в зависимости от климата.

Так, в Подмосковье – в конце марта – начале апреля, в Саратове, Самаре открывают в начале-середине апреля в зависимости от года, на Урале, в Башкирии – в начале мая или даже в середине.

До этого времени при приближении тепла следует периодически приоткрывать для проветривания, можно сменить при желании и возможности мульчирующий материал.

Второй вариант – позднее раскрытие: ожидают времени, пока почва и воздух несколько прогреются – как правило, это 2-3 недели после схода снега. К этому времени температура почвы и воздуха относительно сровняется, корневая система полностью проснется и даст возможность надземной части на 100% получать питание, осуществлять все функции, в т.ч. фотосинтеза – листья уже не почернеют однозначно, не грозит иссушение окрепшим стеблям – идет перемещение по побегу пластических веществ.

Лозе дают адаптироваться пару дней, при интенсивном солнце в середине дня можно накинуть легкий слой агроткани, затем поднимают на шпалеру. К этому времени могут выдвинутся и отрасти плодовые веточки – не беда: аккуратная подвязка их не повредит. Зачастую в резком климате того север-востока Украины, Подмосковья на шпалеру иногда поднимают даже в начале цветения – на урожайности это не скажется.

При снятии в более поздние сроки плодоношение не отодвигается – напротив, более ранее в сравнении с первым вариантом. Молодые листья нарастают, плодовые веточки развиваются – все идет своим чередом.

Имеет право на жизнь и третий вариант. Слои укрывного материала снимают постепенно, начиная с ухода снега. Вариант доказал для многих свою эффективность, и вызывал у многих критику: все манипуляции противники метода считают тратой времени. В защиту метода: пусть на коммерческой плантации он не эффективен, то на малых площадях, при наличии свободного времени подобная осторожность пойдет лишь на пользу и не повредит в любом случае.

Кроме того, возможно, этот тот самый компромисс, когда при раннем начале сезона плодоношение не сдвигается.

Не передерживать или поспешайте медленно

В период интенсивной солнечной активности опасно передерживать растения под толстым слоем агроткани: это чревато выпреванием, активностью грибковой флоры в условиях высокой влажности.

В условиях неустойчивых температур снимают слой укрытия, оставляя один, при этом проветривая его, просушивая, оставляя ненадолго кустики просохнуть, тем самым одновременно приучая их к свету.

Осторожно: возвратные заморозки

Весной молодые побеги ежевики, текущего года – пробивающуюся поросль ремонтантной да и обычной подстерегает коварный враг – возвратные заморозки. На момент интенсивного роста неокрепших растений это стресс: теплолюбивая и не особо адаптированная к континентальному климату культура может не перенести весеннего морозца. Ремонтантную ежевику ранней весной при угрозе возврата низких температур мульчируют – растительной мульчей (соломой и пр.), агроволкном.

А для обычной, чтобы не поливал ее ледяной дождь, не покрыл весенний снежок – ее попросту не раскрывают.

Поднимаем на шпалеру: стратегия выжидания или лучше передержать

Почему не спешат поднимать и подвязывать ежевику, зачем, казалось бы, отодвигают плодоношение – ведь в прогретом воздухе развитие куда быстрее? По причине крайне малой доказательной базы воспользуемся практическим опытом и советами аграриев: для предупреждения упомянутого выше иссушения, которое может наступить еще до цветения, во избежание гибели завязи.

Итак, когда поднимают ежевику на шпалеру весной, когда подвязывают – к моменту, когда почки полностью начнут распускаться – а иногда и позже. Во время набухания им место на земле. При раннем раскрытии охлаждаться и привыкать им там порядка 2 недель, при позднем – 2-3 дня.

Перепады температуры при начавшейся вегетации могут вызвать весенне иссушение, вымерзание, повреждение не вызревших побегов. Многие садоводы со стажем не поднимают лозу на шпалеру до момента, когда почва прогреется, пока температура воздуха не приблизится к +7…+12 и не будет угрозы возвратного заморозка.

К этому моменту корневая система полностью активна, готова к основным процессам. Это подтверждаю и агрономы: под интенсивным солнцем листья могут сморщиваться, усыхать: физиологические процессы, в т.ч. фотосинтеза, запущены не полностью. Сохнут и почки, плодоношение наблюдается в итоге лишь на нижних ярусах.

Важно помнить, что позднее поднятие отодвинет плодоношение, несколько затянет, особенно при раннем снятии укрытия. Именно поэтому стоит подыскать золотую середину для тех, кого волнует ранняя ягода.

Какой вариант подойдет вам – когда лучше открывать ежевику и подвязывать, поднимать на шпалеру, верного на 100% совета не даст никто, не зная конкретных почвенно-климатических условий, особенностей выращиваемого сорта, жизнеспособности растений. Искать золотую середину и приспосабливаться под ежегодно меняющиеся условия – это единственный выход. Именно это, возможно, и называют настоящим мастерством, профессионализмом – помимо теоретической базы уметь действовать ситуативно, отталкиваясь от реалий сегодняшнего дня. Доброго урожая!

Знакомство с ежевикой: опыт садовода

С огородом я знакома с детства, а вот сад – это была моя мечта, которая осуществилась 15 лет назад, когда я приобрела дачный участок. Как только я ступила на эту, теперь уже мою землю – счастью не было предела! На нём было всего шесть вишен, облепиха и пара кустов смородины, и меня захлестнуло непреодолимое желание посадить там ежевику. В одном из магазинов мне повезло, и я купила маленький саженец, которого было маловато для целого сада, да только больше не оказалось: мне достался он последним.

Читайте также:  Ежевика Рубен - описание сорта, характеристика, выращивание, фото и отзывы

К сожалению, продавец ничего не знала о самой ежевике и о том, как ее выращивать и за ней ухаживать. Я стала искать хоть какую-то литературу по ее выращиванию, но мои поиски были тщетны. Из-за отсутствия в те времена Интернета пришлось, как говорится, методом тыка пробовать вырастить эту ягоду.

Первый год

Посадила саженец ежевики весной в удобренную землю и ухаживала с огромной заботой и любовью. Она мне ответила взаимностью и выросла толстой и длинной, до четырех плетей. Я ее подвязала к шпалере, и так она росла все лето.

Пришла осень. Со шпалер ежевику снимать не стала, решив так оставить зимовать. Думала, что она сможет пережить зиму по примеру малины. А не тут-то было! Она вымерзла. Весной обрезала уже сухую плеть и стала надеяться, что хотя бы корень уцелел. Так и вышло. И за лето моя повзрослевшая ежевика дала две плети. Я их подвязала к шпалере и не могла налюбоваться.

Второй год

Наступила осень второго года жизни ежевики в моём саду. К этому времени я уже нашла кое-какую литературу, где прочитала, что садовая ежевика – ягода укрывная, и что самый простой метод укрытия – это прикопка землей. Так я и сделала. Прикопала ее и оставила в таком виде зимовать. Ну, думаю, теперь даст моя ежевика попробовать своих ягод.

Прошла зима и наступила долгожданная весна, но, как назло, она оказалась затяжной и дождливой. На участок нечего было и мечтать ехать: дожди, грязь, холод. И только с наступлением тепла и солнышка я смогла добраться до своего участка, где спешила скорее выпустить на свободу прикопанную с зимы ежевику. Одну плеть раскопала и… Я была в шоке! Под каждой почкой уже красовались белые корешки. Я, недолго думая, укоротила слегка одну плеть и подвязала к шпалере.

побеги — отростки из пазушных почек основного побега ежевики

И тут вдруг осенила меня мысль: оставить вторую плеть в земле. И слава Богу, что я так сделала. Первая плеть засохла, а вторая дала мне пятнадцать молоденьких отростков, которых впоследствии хватило на два ряда ежевики. Посадила их на расстоянии 60 см, но теперь понимаю, что надо было дать ей больше пространства и посадить на расстоянии 80 см, а то и 1 м.

Третий год

На третий год решила немного модернизировать зимовку своей ежевики. Попросила мужа, чтобы он вырыл мне канавку вдоль ряда, и после наступления заморозков решила уложить туда плети, засыпать сухими листьями и землей. Но и в этот раз весной меня ожидал неприятный сюрприз: ежевику обглодали мыши. Вырезала я обглоданные плети, а те, что могла, оставила и подвязала к шпалере.

В очередной раз, когда я приехала на дачу, то сразу учуяла какой-то нежный, тонкий, завораживающий, до сих пор мне неизвестный аромат. И только когда подошла ближе к ежевике, я поняла, что это она так благоухает. На фоне зеленой листвы красовались крупные нежно-розовые цветы. Освещенные ярким солнышком, они переливались перламутром от легкого прикосновения ветерка. Вокруг жужжали пчелы и как оголтелые носились с цветка на цветок. Я и боялась быть укушенной пчелами, и в то же время как завороженная стояла и не могла оторвать свой взгляд от этой картины. Пожалела, что не прихватила с собой фотоаппарат. А летом моя ежевика решила осчастливить меня ягодами. Хоть они на вкус и оказались кисловатые.

После сбора ягод вырезала отплодоносившие плети, а за молодой порослью ухаживала как за малыми детьми. Поливала, удобряла раствором куриного помета, землю под ней укрыла толстым слоем мульчи из компоста и травы. А осенью сняла со шпалер, укоротила до 2 м, уложила ее вдоль ряда и пришпилила деревянными дугами. С наступлением заморозков укрыла заранее приготовленной травой, картоном и пленкой. Пленку придавила палками, чтобы ветром не сдуло.

С тех пор мои отношения с ежевикой наладились, вся моя семья вдоволь лакомится ежевичкой и даже на продажу хватает.

ежевика на шпалере

ежевика в цвету

Работа над ошибками

И сейчас, глядя на мой прошлый «опыт ошибок трудных», я могу с уверенностью сказать, что чем больше ухаживаешь за той или иной культурой, тем быстрее появляется свой опыт выращивания.

Как укрыть ежевику без потерь?

Раньше, когда осенью пригибала плети ежевики к земле, чтобы укрыть на зиму, они то и дело ломались. А весной, когда доставала ее из-под укрытия и подвязывала к шпалере, приходилось вырезать сломанные участки. Очень жалко их было, да и в будущем терялась часть урожая.

Тогда я стала молодую поросль укорачивать и укладывать на землю вдоль ряда. Когда молодые отросточки достигали 40–50 см, я их укорачивала, оставляя от корня 30 см, и осторожно пригибала к земле, аккуратно прижимая дощечками, чтобы не сломать. А когда они привыкали к новому положению, прижимала их к земле уже сильнее. Из боковых спящих почек отрастали дополнительные плети, я и их пригибала и направляла вдоль ряда по земле.

Когда молодые отросточки достигали 40–50 см, я их укорачивала, оставляя от корня 30 см, и осторожно пригибала к земле, аккуратно прижимая дощечками, чтобы не сломать

Сразу после плодоношения удаляю отплодоносившие плети, а молодые к зиме уже лежат готовые и ждут укрытия, а главное – не ломаются. Таким образом, молодая поросль не мешает плодоносящим плетям, не закрывает их от солнышка и пчелок. И еще плюс – лежащая на земле молодая поросль является дополнительным укрытием земли от высыхания.

В справочниках садоводам-любителям советуют прошлогодние и молодые побеги подвязывать к одной и той же шпалере, только в разных местах. Но мой метод мне больше подходит. Первые и последние не мешают друг другу. Не загущают и не прикрывают от солнца, что способствует лучшему освещению, проветриванию и созреванию ягод.

Метод размножения

По весне подвязываю ежевику к шпалере, предварительно укоротив до 2 м, потому что замечено: чем длиннее плеть, тем мельче ягоды. А то, что обрезала, раздаю в качестве черенков желающим.
Плеть лежит все лето и осень на земле, с наступлением прохлады и дождей укореняется ее верхушка, и к весне уже готовый саженец. Раньше я буквально навязывала соседям и знакомым отростки, но когда они распробовали ягодки – сами просят.

Как распознать спелую ягоду?

И еще один маленький секрет. Раньше я ягодки собирала те, которые черные, крупные и блестели на солнышке. Мне казалось, что это и есть признак спелости, но на вкус они были кисловатые. Когда ягода становится спелой и сладкой, мне подсказали осы: они садятся на тускловатые ягоды и выедают их, оставляя пустые ячейки.

Когда ягода становится спелой и сладкой, мне подсказали осы: они садятся на тускловатые ягоды и выедают их, оставляя пустые ячейки

Вот я подсмотрела за ними и, попробовав такие ягодки, была в восторге! Они оказались самыми сочными и сладкими, с лёгкой кислинкой. С тех пор я только такую ягоду и беру, соревнуясь с осами – кто раньше успеет!

Оставьте комментарий