Схема посадки ежевики

Техника и сроки посадки ежевики

Выбор места для посадки

Посадка ежевики должна производиться в месте, где саженцам будет достаточно солнечного цвета, но обязательно защищенном от ветра. Дело в том, что ветер может изрядно помешать процессу опыления или поломать молодые побеги растений. Можно высаживать ежевику на юго-западных склонах, которые будут защищать саженцы ежевики от холодных северных ветров. Лучше всего плодоносит куст, посаженный на суглинистой или супесчаной почве. Почва для ежевики должна быть хорошо дренирована, неплохо снабжаться кислородом.

Сажаем ежевику

Ежевику можно сажать осенью или весной. Если вы выберете осенний вариант, то высадить саженцы нужно ранней осенью, до того, как придут заморозки – корневая система куста должна успеть укорениться и немного окрепнуть, иначе саженец может не пережить холода. Излишне говорить, что осенняя посадка приемлема только для зимостойких сортов.

Схема посадки ежевики следующая: лунки выкапывают размером 0,5 х 0,5 м, придерживаясь расстояния между ямками в 1,5 м, а междурядья выдерживая в 2,5 м. В каждую лунку вносят около 5 кг перегноя, до 40 г суперфосфата и 20 г калийной соли. Смешав питательные вещества с верхним слоем земли из лунки, полученной смесью засыпают ямы.

Перед тем, как посадить ежевику, каждый саженец нужно внимательно осмотреть: удалить поврежденные или подмерзшие участки, укоротить слишком длинные ростки. Если вы заметите, что корни у саженцев немного подсохли, можно поместить их в воду с добавлением укоренителя хотя бы на 1 час.

После того, как все манипуляции выполнены, саженец необходимо поместить в лунку, углубив корневую шейку на несколько сантиметров. Молодой куст засыпают землей, слегка встряхивая его, чтобы почва попала между корней. Далее землю хорошо уплотняют.

После посадки вокруг каждого кустика делают несколько небольших лунок для полива. На один саженец необходимо использовать в среднем ведро воды, чтобы должным образом увлажнить почву. После полива место посадки обязательно мульчируют защитным слоем.

Перед тем, как возникнет угроза заморозков, саженец необходимо укрыть: пригнуть к земле и, зафиксировав у поверхности, укрыть на зиму (для этого используют любой укрывной материал, иногда – еловые ветки, опавшую листву и т.п.).

Разумеется, такой способ посадки позволит собрать первый урожай уже в следующем сезоне, но применять его можно с определенными ограничениями: в Украине и России зимняя посадка возможна только в южных регионах.

Но гораздо чаще садоводы прибегают к весенней посадке: пусть в этом сезоне ягод вы не соберете, зато куст достаточно окрепнет перед зимовкой и щедро отблагодарит вас на будущий год. Посадка производится по той же схеме, правда, есть и отличия: почву под ежевичные грядки нужно подготовить еще с осени. Для этого щедро удобрите выбранный участок перегноем или компостом (10 литров питательной смеси на 1 квадратный метр почвы). Разбросав удобрение по участку, старательно перекопайте его на глубину штыка лопаты и оставьте в таком виде на зиму. К весне грядка будет полностью готова к посадке: удобрение перепреет и не будет излишне агрессивным, а значит, молодым саженцам не грозят фитозаболевания из-за перекармливания.

Украинский и российский климат, хотя и подходит для осенней посадки, все же иногда может быть излишне агрессивным в зимний период, поэтому весенняя высадка ежевики считается более предпочтительной.

Уход за саженцами

После того, как кусты посажены, фаза активных действий на ежевичной грядке завершена. Теперь вам нужно лишь время от времени рыхлить почву вокруг кустов, пропалывать сорные растения (если места посадки не были защищены слоем мульчи) и поливать ежевику по мере необходимости. Некоторые садоводы рекомендуют удалять с молодых растений те немногие цветки, которые они могут сформировать уже в первый год своей жизни: так вы сохраните кусту силы для активного плодоношения в будущем году. Следующая подкормка кустам понадобится только через год, ведь почва для посадки ежевики была вами подготовлена.

Формировочная обрезка делается осенью, когда плодоношение завершиться, и все отслужившие побеги можно будет удалить. Как вы знаете, каждый побег, плодоносящий в текущем сезоне, более не пригодится (если его не удалить, он будет только отнимать жизненные силы растения, понижая его урожайность).

Вредители и болезни

Учитывая, что ежевика является близкой родственницей садовой малине, болезнями растения страдают общими. Так, ежевика садовая, если посадка саженцев была произведена с нарушениями агротехники или не соблюдены правила ухода, может пострадать от мучнистой росы, белой пятнистости, серой гнили или от банальной ржавчины. Чтобы этого не допустить, растения нужно обработать однопроцентным раствором бордосской жидкости. Кроме того, агротехнические правила должны обязательно соблюдаться, тогда вам, скорее всего, не придется бороться с заболеваниями.

Несколько более обширен список насекомых, которые могут навредить вашим ежевичным грядкам: это паутинный и малинный клещ, тля, гусеницы бабочек и многие другие. Чтобы победить таких врагов, кусты следует обрабатывать препаратами Карбофос, Акарин или Фитоверм.

Выигрышная стратегия против вредителей – проведение профилактических обработок ежевики одним из указанных препаратов весной (до того, как распустятся почки) и осенью (после того, как сбор урожая полностью завершен). Делайте так каждый год, и вашей ежевике будут нипочем досадные насекомые.

Вот и все сложности выращивания этой интересной, сравнительно новой для нас культуры. Теперь вы знаете, как сажать ежевику, чтобы вырастить ее здоровой, и тогда она обязательно порадует вас отличным урожаем.

Видео «Как садить ежевику»

Из этого видео вы узнаете, когда лучше всего и как правильно садить ежевичные саженцы.

Посадка ежевики на садовом участке

У всеми любимой малины есть не менее вкусная и полезная «родственница» — ежевика.

Ягода эта относится к разряду дикоросов и произрастает, в основном, на лесных полянках, по берегам рек, в оврагах и на склонах небольших холмов.

В народе ежевика известна и под другими именами: «бирюза», «куманика» и «холодок».

Но, несмотря на полезность ягоды и декоративность кустарника, на садовых участках культура встречается редко.

Не любят садоводы за ней ухаживать – из-за крупных толстых шипов «общаться» с ежевикой сложно. Куст очень быстро разрастается вширь, делая заросли непроходимыми.

Но если возникло желание иметь под руками ягодного «лекаря», то посадка ежевики на садовом участке будет не сложной.

Особенно хорошо смотрится кустарник в виде декоративной живой изгороди. И к месту культура придется на пасеке – ежевика является хорошим медоносом.

Читайте также:  Как избавиться от ежевики на участке?

Посадка ежевики

Из семян садоводам вырастить ежевику не удастся. Это очень кропотливая процедура и применяется она только в селекционных лабораториях. Поэтому для посадки ежевики используют только вегетативный метод.

В качестве посадочного материала берут поросль, идущую от корней. Здесь подойдут и уже одревесневшие побеги, и зеленые отпрыски. Главное, чтобы длина побега была в пределах 8 см.

Если же гибридный сорт не колючий, то лучше использовать черенки, заготовленные из стеблей – в дальнейшем на таком кусте, выращенном из корневого отпрыска, развиваются шипы.

Заготовленный материал сначала высаживают на временные «грядки» — бороздки глубиной на 2 см больше длины черенка. Выращенные саженцы на постоянное место пересаживают через год.

Схема посадки ежевики

Если заводить на участке ягодную плантацию ежевики, резоннее будет посадить ежевику вдоль забора (либо вместо него). И тогда расстояние между кустами должно составлять 1,5 м.

Но есть и другой вариант – «разбросать» ежевику отдельными кустами по всему участку. При этом расстояние до соседних культур должно быть не менее 2,5 м.

На ПМЖ саженцы также можно высадить в бороздки, глубина которых колеблется от 20 до 40 см (в зависимости от высоты высаживаемого кустика).

Для отдельно стоящих кустов можно вырыть яму круглой или квадратной формы таким образом, чтобы корневой системе не было в ней «тесно».

Но не стоит давать и стимула корням на активный рост. Для этого вдоль стенок ямы или борозды, а также на дно нужно вкопать ограничители роста – листы железа, шифера. Это замедлит разрастание куста в ширину.

Время посадки ежевики

Как посадку черенков растения, так и пересадку их на следующий год лучше всего проводить в середине осеннего сезона (где-то в начале октября). Но старайтесь это сделать до наступления заморозков.

Если же возникла необходимость посадить ежевику весной, то лучшее время – сразу после окончания холодов. Кусты должны укорениться на новом месте до момента раскрытия почек.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЕЖЕВИКИ

Выбор участка. Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.

При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.

Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.

Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).

Предшественники. Лучшие предшественники для ежевики — многолетние бобовые и злаковые травы, полевые культуры, сидераты, залежь или хорошо удобренные овощные. В северо-западных районах Нечерноземной зоны хорошими сидератами являются вико-овсяная, горохово-овсяная смеси, горчица, фацелия. После выращивания сидератов их измельчают и запахивают в почву.

В любительском саду на участке, отведенном под ежевику, весной высаживают кабачки, огурцы, патиссоны, высевают морковь, столовую свеклу и тщательно ухаживают за почвой, уничтожая сорняки. На второй год участок занимают луком на перо, свеклой на зелень, рано освобождают почву и содержат ее чистой и рыхлой до посадки ежевики. Можно вместо овощей посеять горчицу, гречиху, горох, фасоль, бобы и во время цветения их скосить и заделать в почву.

Подготовка почвы и удобрение. Почва должна быть богата питательными веществами, очищена от многолетних сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Добиться этого можно заблаговременной подготовкой почвы в течение 2—3 лет.

Если участок был под паром, против пырея и широколистных сорняков проводят многократное дискование по мере отрастания сорняков до 5 см. При сильной засоренности почвы вносят гербициды, в частности для уничтожения двудольных сорняков по массовым их всходам используют производные 2,4-Д.

Перед закладкой плантации ежевики осенью, после уборки предшествующей культуры, вносят органические и минеральные удобрения: 30—100 т перепревшего навоза и 80—90 кг действующего вещества фосфора и калия на 9 га.

На приусадебных участках, подготовленных для посадки, вынутую из борозды или ямы почву кладут рядом, смешивают с органическими (10 кг/м 2 ) и минеральными удобрениями (суперфосфат—10—16 г/м 2 , сернокислый калий — 20—30 г/м 2 ). Данные о плодородии и кислотности получают в результате анализа образцов почвы в агрохимической лаборатории. На хорошо окультуренных плодородных почвах органические удобрения можно не вносить, так как в противном случае ежевика начинает слишком бурно расти и развиваться в ущерб плодоношению. Если почвы на участке переувлажнены, то посадку проводят на грядах или холмах. При недостаточном уровне увлажнения ежевику сажают в борозды и полностью их не засыпают.

Размещение растений. Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.

Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).

Читайте также:  Посадка яблони весной - полезная информация

Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.

При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.

На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.

Посадка. Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.

Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.

Рис. 2. Посадка ежевики

а — корневыми черенками в борозды; б — зелеными отпрысками в лунки; в — одревесневшими отпрысками в борозды

После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.

Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.

Уход за посадками. В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.

Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.

Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.

В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.

Известно, что однолетние сорняки могут существенно лимитировать развитие побегов и урожайность, а пырей и другие многолетние сорняки вообще сокращают срок эксплуатации плантации.

Хорошие результаты дает комбинированное применение гербицидов и мульчирования торфокомпостом, соломой, навозом и т. п. Если гербицидами обрабатывают только ряды, то может возникнуть необходимость культивации междурядий осенью. Культивация должна быть достаточно мелкой, чтобы не повредить корни, расположенные в поверхностном слое почвы. Против всходов сорняков особенно эффективен симазин. Его вносят по прорастающим сорнякам в любое время года, когда почва влажная, в дозе 1,1—2,2 кг д.в./га. Симазин можно применять сразу после посадки.

Мульчирование насаждений (соломой, торфом, торфокомпостом, перепревшим навозом, компостом, опилками, хвоей и опавшими листьями из леса и другими сыпучими органическими материалами) — эффективный прием повышения урожая ежевики. Мульчирование перепревшим навозом или соломой сохраняет влагу в почве и обогащает ее органическим веществом, благоприятствуя образованию хорошо разветвленной корневой мочки. Ежегодно в ряды вносят 25 т/га навоза. При отсутствии орошения могут быть эффективны сыпучие мульчматериалы: первоначально из расчета 20 т/га, а в дальнейшем ежегодно по 10 т/га. Мульчировать лучше до появления отпрысков. Мульчирование подавляет рост сорняков, ускоряет на несколько дней срок созревания ягод, несколько сдерживает рост побегов в первую половину лета (к концу года они уже достигают соответствующей высоты). Мульчируют почву не только в рядках, но и в междурядьях. Несмотря на защитную роль органических мульчматериалов, почва в междурядьях во время сбора ягод уплотняется, поэтому каждый третий год осенью старую мульчу заделывают в почву, а весной заменяют ее новой. Сырые почвы с плохим дренажем мульчировать не рекомендуется.

Ежевика нуждается в большом количестве питательных веществ. Систематическое внесение удобрений — залог получения высоких урожаев и новых приростов. Так как корни ежевики располагаются неглубоко и на них близко к поверхности почвы закладываются почки, из которых на будущий год вырастают побеги, заделывать удобрения надо осторожно.

Сроки внесения удобрений такие же, как и для других ягодных кустарников, а периодичность внесения зависит от типа почвы. Органические удобрения с высоким содержанием азота и азотные удобрения следует вносить в умеренных количествах, поскольку они вызывают задержку вызревания побегов и тем самым увеличивают восприимчивость последних к низким температурам; калий — ежегодно, но нельзя использовать хлорсодержащие удобрения. При ежегодном внесении навоза (или других видов органических удобрений) не требуются фосфорные удобрения. В отсутствие органических удобрений через каждые три года вносят фосфорные удобрения (20—30 г/м 2 ).

Читайте также:  Как правильно посадить вишню весной: видео

Известкование необходимо только на очень кислых почвах. Недостаточность железа и магния определяют по характерным симптомам. При дефиците железа хлороз охватывает сначала верхушки побегов, при этом мелкие жилки на листьях остаются зелеными. Недостаток магния вызывает пожелтение листьев, расположенных на некотором расстоянии от верхушки (но не самых верхних), при этом желтеют жилки и ткани между ними.

Дозы внесения удобрений зависят от плодородия почвы и заправки ее перед посадкой. Органические удобрения (навоз, торфокомпост) вносят осенью и весной по 4—5 кг/м 2 . Осенью их заделывают в почву вместе с фосфорными (30 г суперфосфата) и калийными (40 г сульфата калия) удобрениями на глубину до 12 см, стараясь не повредить корневую систему. При весеннем внесении навоз укрывают торфом слоем 2—3 см. При этом органический материал действует как удобрение и как мульча. При высоком содержании фосфора в почве фосфорные удобрения можно вносить один раз в 2 года. Азотные удобрения (мочевину или аммиачную селитру из расчета 30 г на 1 м 2 ) применяют весной (Глебова Е. И. и др., 1990).

По рекомендациям Е. И. Ярославцева (1991), в любительском саду осенью на отслужившие в качестве мульчи солому, опилки, перегной насыпают 20 г/м 2 фосфорных и 15—40 г/м 2 калийных удобрений, затем почву вместе с мульчей и удобрениями перекапывают, тщательно перемешивая. Весной вносят дополнительно 8—10 г/м 2 азотных удобрений и после рыхления почвы насыпают новый слой мульчирующих материалов.

Формирование кустов. Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста.

Рис. 3. Формирование побегов

а — способ переплетения; б — веерная система; в — подвязка с наклоном; 1 — плодовые побеги; 2 — молодые побеги; 3 — проволока шпалеры

Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.

Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке.

Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.

Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.

Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек (рис. 4).

Рис. 4. Обрезка ежевики

а — прищипка (пинцировка) верхушки; б — рост боковых побегов после прищипки; 1 — пазушная почка; 2 — место прищипки; 3 — боковой побег.

Вырезку и нормировку побегов проводят в мае и начале июля, совмещая последнюю с черенкованием. Кусты прореживают, оставляют 3—4 наиболее сильных побега замещения у куманик и 4—6 — у росяник. Оптимальное число побегов в кусте 6—8 штук. При большем числе побегов уменьшается урожай в результате затенения.

При веерном способе формирования куста расстояние между соседними побегами составляет 8—10 см, подрезанные побеги должны возвышаться над верхней проволокой на 20 см.

Ежегодно после уборки урожая все отплодоносившие побеги вырезают у самого основания без оставления пеньков. При хорошем уходе и поливе урожай с одного куста

достигает 1,2—1,8 кг и более.

Уборка урожая. Ягоды ежевики созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов — в сухую погоду 2—3 раза в неделю, иногда чаще (в зависимости от быстроты их созревания).

Схема посадки садовой ежевики

Оптимальные сроки посадки саженцев ежевики — осенью в конце сентября и весной в апреле, но весной нельзя сильно затягивать с посадкой, так как в южном регионе быстро наступают высокие температуры, отсутствуют атмосферные осадки и саженец может не успеть прижиться.

Посадку лучше производить в небольшую траншею, предварительно внести удобрения для ягодных культур и перегной или компост. Корневую систему саженцев необходимо окунуть в болтушку, стебель обрезать на высоте 25 см от уровня почвы. Саженцы рекомендуется высаживать в ряд. Схема посадки садовой ежевики — 0,8—2 х 2—3 м. После посадки отпрыск обрезают над почвой, обильно поливают и окучивают. Ежевику сажают укорененными верхушками и дают на 20% больше органических и минеральных удобрений, чем на малину.

Ежевика начинает плодоносить с 3-го года посадки. К концу 2-го года вегетации ежевики вдоль ряда устанавливают шпалеру с тремя рядами горизонтально натянутой проволоки. Проволочная шпалера закрепляется на высоте через каждые 30 см. Свободнорастущая (без шпалеры) ежевика неудобна для ухода из-за очень крепких, цепляющихся и болезненно-ранящих шипов. Молодые побеги по мере роста подвязывают вертикально, а затем их концы направляют в одну или разные стороны, вдоль горизонтальной проволоки. Важно с самого начала ориентировать побеги в нужном вам направлении. Молодые растущие побеги прищипывают при достижении ими 1-метровой высоты для дополнительного бокового ветвления. Осенью до наступления заморозков побеги укладывают в створе ряда, пришпиливают и укрывают агроспановой тканью или хорошо перепревшим компостом или листвой. Весной побеги освобождают от укрытия и подвязывают к шпалере. Летом следующего года ежевика будет плодоносить на боковых веточках. В это же время от основания куста отрастают мощные молодые побеги. Их нельзя отставлять свободнорастущими, сразу подвязывайте их в нужном направлении или хотя бы вертикально, а затем по верхней проволоке. В любом случае плодоносящие побеги необходимо отделять от молодых.

После сбора урожая отплодоносившие стебли вырезают, а молодые размещают на их месте, обрезая только слабые верхушки. Дальнейшая обрезка включает ежегодное удаление отплодоносивших побегов и замену их молодыми.

Оставьте комментарий