Обработка абрикоса осенью от болезней и вредителей: секреты садоводов

Когда и чем опрыскивают абрикос?

Качество выращенных фруктов на садовом участке во многом зависит от сортовых особенностей и правильного ухода в процессе роста дерева. После высадки саженца требуется соблюдать профилактические мероприятия для исключения заболеваний. Среди необходимых мер проводится опрыскивание абрикоса специальными препаратами или народными составами.

Обработка деревьев в весенний период

Ранней весной (февраль – март), в период до набухания почек, когда начинает таять снег, проводится профилактическое опрыскивание кроны деревьев. Лучшим эффективным средством является медный купорос. Для достижения требуемого результата разводится 200 г активного вещества в 10 литрах воды. Опрыскивание абрикоса весной защитит растение от грибковых заболеваний, например монилиоза. Благоприятной средой для активизации спор является повышенная влажность и прохлада. Ежегодно множество деревьев страдает от данной грибковой инфекции. В некоторых случаях приходится проводить крайние меры – спил основных веток, для удаления пораженных участков. Абрикосовое дерево способно за один сезон восстановить большую часть удаленной кроны. При активном росте новых побегов следует своевременно удалять слишком длинные ростки, а также ветви, растущие внутрь кроны.

Еще одной весенней обработкой считается обмазывание ствола. Для этого применяется народное средство из коровяка и глины, в пропорции 1:1. Состав тщательно наносится на кору. Исключает солнечные ожоги и способствует омоложению. Применяются также специальные составы для беления, предотвращающие поражение вредителями.

В конце зимы – начале весны требуется неоднократное опрыскивание. Заболевания способны поражать растения на любой стадии вегетации. Растение особенно уязвимо в период цветения. В это время допускается обработка следующими препаратами:

  1. Медный купорос;
  2. Квадрис;
  3. Строби;
  4. Бордоская жидкость 3%;
  5. Хорус.

По истечении 14 дней после опадания цветоносов требуется повторить профилактические мероприятия. Для опрыскивания используется 1% бордоская жидкость, Каптан, Цинеб. Вплоть до самой осени 1 раз в месяц проводится регулярное опрыскивание кроны различными препаратами, отличающимися по составу. Дополнительно удобряется почва комплексом питательных веществ. Здоровое дерево наиболее устойчиво к поражению вредителями и инфекционными, грибковыми заболеваниями.

Осеннее опрыскивание

Азот является необходимым компонентом для нормального развития растения. Поэтому для обеспечения культуры данным веществом проводится опрыскивание абрикоса осенью мочевиной. Для приготовления состава потребуется 1 кг препарата на ведро воды. Для тщательной обработки кроны дерева применяется садовый пульверизатор, позволяющий распылить жидкость как на поверхности листвы, так и с обратной стороны. Дополнительно опрыскиваются опавшие листья под деревом. Обработка значительно повысит сопротивляемость растения к заболеваниям, особенно с приходом весны. Наилучшее время для опрыскивания азотом после первых заморозков. Нанесенный препарат справиться с различными формами вредителей и заболеваний.

Если не планируется убирать опавшие листья с приствольного круга, то для уничтожения грибковой инфекции потребуется выложить вокруг ствола слой перегноя, поверх которого укладывается солома. Такая «шапка» в зимний период не даст выжить грибку монилии (наиболее распространенному среди абрикосов).

После опадания листвы для борьбы с различными насекомыми – вредителями широко применяется народное средство – опрыскивание соляркой. Для этого смешивается 0, 5 литра солярки с 10 литрами воды. Препарат наносится на ствол и ветви при помощи распыления пульверизатором.

Опрыскивание после начала цветения

Нередко садоводы задаются вопросом, чем можно обрабатывать саженцы после начала цветения. Рекомендуется применять распространенный фунгицид – Скор. Данное вещество обладает рядом положительных качеств:

  • не наносит вред растению;
  • не оказывает негативного влияния на плоды;
  • эффективно борется с вредителями;
  • способствует уничтожению инфекционных и грибковых заболеваний.

Допускается опрыскивание абрикоса после цветения раствором бордоской жидкости слабой концентрации. Наибольший эффект состав оказывает на насекомых, ведущих отрицательную деятельность на молодых побегах, листьях, цветках и плодах.

Опрыскивать плодовые культуры фунгицидами и инсектицидами необходимо каждый сезон. Для получения обильного плодоношения культуры требуется внимательно изучать инструкцию, прописанную производителем, соблюдать требуемые дозировки. Если нет признаков заболеваний или наличия паразитов, то рекомендуется отдавать предпочтение щадящим препаратам или народным методам. Заботливое отношение и соблюдение агротехнических правил позволят собрать большое количество вкусных и полезных фруктов.

Борьба с болезнями сада: план осенних обработок

Вряд ли найдется сад, который не страдал бы от болезней. Но в одних деревья как с картинки, проблемы единичные, а в других – живого места нет. А все потому, что вовремя не лечили свои растения. И сейчас, осенью, самое время исправить ситуацию.

Это заболевание поражает только два растения – грушу и можжевельники. Точнее так: для того, чтобы ржавчина жила, ей нужны 2 растения-хозяина. Сами себя ни можжевельник, ни груша заразить не могут.

Симптомы. Первые признаки болезни можно обнаружить во второй половине апреля, сразу после цветения – на листьях появляются округлые желто-оранжевые пятна. Затем ржавчина перекидывается на черешки. А в годы эпидемий пятнами покрываются побеги и завязи.

В середине лета точек на листьях становится заметно больше, они приобретают неправильную форму диаметром 1–1,5 см, становятся светло-бурыми с черной точкой посередине.

И, наконец, осенью ржавчина достигает пика своего развития: с нижней стороны листа образуются «рожки» – выросты, наполненные спорами. Они вскрываются и заражают… нет, не грушу.

Где зимует патоген. Летом ржавчина живет на груше, а зимой – на можжевельнике. Осенью споры, попадая на хвойное растение, начинают быстро формировать грибницу. Ржавчина поражает хвою, побеги, плоды, на ветках образуются раны, наплывы и вздутия. Весной на можжевельнике созревают споры, они разлетаются, заражают грушу и так повторяется из года в год.

Вы удивлены, потому что у вас нет можжевельников? Наверняка они есть у соседей. Либо в округе – споры патогенного гриба способны улетать на 40–50 км! Особенно благоприятна для них теплая и влажная погода. Впрочем, такая погода ранней весной бывает не всегда, поэтому чаще всего цикл заражения растягивается на 1,5–2 года.

Что делать. Вообще ржавчина, хотя и выглядит неприятно, сильного вреда грушам не причиняет. Но если болезнь проявляется из года в год на протяжении длительного времени, то постепенно дерево ослабнет и может вымерзнуть зимой. Поэтому болезнь все-таки нужно лечить.

Лечить, как вы понимаете, нужно оба растения – и грушу, и можжевельник. Но вылечить ржавчину довольно сложно. Даже если вам показалось, что болезнь отступила, обработки надо проводить еще 3 года.

План действий для груши:

1. За несколько дней до листопада: обработайте деревья препаратом «Ревус» (6 мл на 5 л воды) – он убивает патогенные грибы и восстанавливает иммунитет растения.

2. Ранней весной, до распускания почек: обработайте грушу 1%-ной бордоской жидкостью или хлорокисью меди (ХОМ). Через пару дней опрысните деревья препаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды).

3. В самом начале цветения: повторите эту обработку бордоской жидкостью и «Скором».

4. Сразу после цветения: еще раз повторите обработку – бордоская жидкоть, потом «Скор».

5. Через 10 дней после предыдущей обработки: проведите последнюю обработку – на этот раз одной бордоской жидкостью.

6. В течение лета обрезайте сильно пораженные ветви на 5–10 см ниже очага болезни. Раны зачистите до здоровой древесины, затем продезинфицируйте 5%-ным раствором медного купороса, потом обработайте Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды), и, наконец, замажьте садовым варом. Это летом.

Кроме этого раз в месяц поливайте грушу под корень настоем древесной золы (500 г на 10 л воды, настоять 2 суток). Норма расхода: для взрослых деревьев – 10 л, для молодых – 4–6 л. Это поможет груше восстанавливать силы.

7. В конце августа обработайте грушу прапаратом «Скор» (2 мл на 10 л воды), а на следующий день биофунгицидом «Фитолавин» (20 мл на 10 л) – он поможет избавиться от бактерий, которые всегда сопровождают грибные болезни.

План действия для можжевельника:

Специальных средств для лечения можжевельника от ржавчины не существует – просто вовремя вырезайте зараженные ветки и сразу же их сжигайте. В конце осени также полезны обработки медьсодержащими препаратами.

Мучнистая роса

Это заболевание встречается на различных растениях и выглядит одинаково. Но вызывают ее разные возбудители. Каждый из них специализируется обычно на одном или нескольких видах растений. Поэтому не стоит опасаться, что мучнистая роса дуба перекочует на крыжовник. Гриб заражает в основном молодые части растений: черешки, листья, побеги, зеленые ягоды.
Чаще всего болезнь поражает яблони, боярышник, барбарис, бузину, лещину, шиповники, рябину, смородину и крыжовник. А из декоративных – березы, вязы, дубы, карагану (желтую акацию), каштан конский, клены, розы и сирень.

Читайте также:  Обработка вишни от вредителей после цветения: секреты садоводов

Симптомы. Сначала на листиках появляются небольшие пятна в виде белого налета – это мицелий гриба, по виду напоминающий густую паутину. Он быстро разрастается, споры легко отрываются от цепочек и разлетаются в виде белого порошка, похожего на муку. Процесс продолжаются все лето, причем прорастающие споры нетребовательны к влаге, и болезнь распространяется даже в сухую погоду.

Концентрация спор в воздухе и риск заражения растений с весны до середины лета постоянно увеличиваются. Однако у большинства растений к этому времени листья покрываются защитным восковым налетом – кутикулой, и грибам становится труднее внедриться в живую ткань.

В конце вегетации на пораженной ткани становятся заметны мелкие черные точки – это образовались новые плодовые тела. Они способны переносить неблагоприятные условия, отлично зимуют на растительных остатках и на пораженных частях растений, а прорастают следующей весной при наступлении теплой погоды. Весной споры вылетают из сумок грибницы и заражают новые растения.

Где зимует патоген. В саду споры патогенных грибов, которые вызывают мучнистую росу, зимуют на опавших листьях.

Что делать. Как говорят врачи, болезнь проще предотвратить, чем лечить. Это справедливо и для мучнистой росы – здесь важна профилактика.

1. Осенью уберите из под больных деревьев все опавшие листья. И сожгите их.

2. В октябре, а потом рано весной, до распускания почек, обработайте деревья и кустарники медным купоросом.

Яблони, груши, айву: 100 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–5 л на дерево.

Абрикосы, персики, сливу, черешню, вишню: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–3 л на дерево.

Крыжовник, смородину: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 1,5 л на куст.

3. В течение лета раз в 2 недели вносите в приствольные круги деревьев и кустарников древесную золу – 1 литровую банку на круг.

4. В сильную жару поливайте растения – нехватка влаги ослабляет плодовые культуры и они становятся более восприимчивыми к болезни.

5. С конца июня прекращайте подкормки азотными удобрениями – жирующие растения больше подвержены заражению. С середины лета вносите только фосфор и калий.

Летом, если болезнь прогрессирует, можно обработать растения 0,4 %-ым раствором препарата ХОМ (хлорокись меди). Повторную обработку проводят через 10–14 дней. Всего за сезон можно проводить не более 6 обработок, а последняя должна быть не позднее 20 дней до уборки урожая.

Плодовая гниль (монилиоз)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает яблони, груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.

Симптомы. Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

Где зимует патоген. Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распростаняется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.

Во второй половине лета начинается вторая волна болезни. В первую очередь монилиоз поражает яблони и груши, реже – сливы и вишни.

Что делать. Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте и сжигайте.

План борьбы для семечковых культур.

1. За месяц до уборки урожая обработайте сад «Фитоспорином-М» (согласно инструкции) или раствором йода (10 мл на 10 л воды).

2. Через 3 дня повторите опрыскивание.

Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза.

1. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).

2. Вторую обработку проведите сразу после цветения – 1%-ной бордоской жидкостью .

3. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.

План борьбы для косточковых культур.

1. После листопада обработайте косточковые культуры «Нитрафеном» (200–300 г на 10 л воды). Им надо опрыснуть основание ствола и приствольные круги. Норма расхода – 1–3 л на дерево.

2. Осенью и весной уничтожайте все мумифицированные плоды, а также избавляйтесь от падалицы и поврежденных плодов на протяжении всего сезона.

3. Рано весной, до распускания почек еще раз обработайте растения «Нитрафеном» – так же и в тех же дозах, что и осенью.

4. Перед распусканием цветков опрысните деревья бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 воды).

5. Через 15–20 дней после цветения, когда становится видно, где больная часть ветки, а где здоровая, вырезайте и сжигайте все поврежденные побеги, захватывая10–15 см здоровой ткани.

6. После летней санитарной обрезки повторите обработку бордоской жидкостью или хлорокисью меди (нормы и дозы – как в п. 4).

Сорта, устойчивые к монилиозу

Яблони: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

Груши: Аврора, Бере зимняя Мичурина, Конференция, Октябрьская, Сен-Жермен.

Вишни: Алекса, Жуковская, Избранница, Казачка, Нефрис.

Черешни: Восход, Июньская ранняя, Крупноплодная, Престижная, Приусадебная.

Сливы: Венера, Награда Неманская, Пердригон, Эдинбургская.

Алыча: Асалода, Комета, Промень, Путешественница, Сонейка.

Абрикос: Ананасный цюрупинский, Мелитопольский ранний, Монастырский, Оболонский, Особенный Денисюка.

Чем опрыскать абрикос весной

Автор: Avgulen · Опубликовано 07.02.2017 · Обновлено 23.11.2018

Обильные и ежегодные урожаи абрикосов возможны при соблюдении 2 главных условий. Первое – вы выбрали устойчивый к грибковым заболеваниям сорт абрикоса и правильно его посадили.

Второе условие хороших урожаев абрикосов состоит в своевременной обработке ствола, приствольного круга и кроны. Рассмотрим подробнее 4 этапа ухода за абрикосами весной.

Опрыскивание абрикосов от монилиоза до набухания почек

В феврале или начале марта, когда снег уже начинает постепенно таять, крону абрикоса нужно обработать медным купоросом – 200 граммов на ведро воды. Для лучшего прилипания можно добавить в раствор ложку стирального порошка. Это отличная профилактика грибкового заболевания монилиоз.

Сырая и холодная погода – отличная среда для размножения грибка. Практически каждый год абрикосы страдают от этой напасти. Иногда приходится спиливать половину кроны дерева, чтобы избавиться от пораженных болезнью веток.

Но абрикос обладает уникальной способностью восстанавливать потерянную после жесткой обрезки крону буквально за одно лето. Новый прирост настолько мощный, что его укорачивают несколько раз за летний период, а то и вовсе удаляют. Множество двухметровых побегов ужасно загущают крону.

Ранней весной, как только сойдёт снег, ствол и нижние ветки абрикосов обмазывают болтушкой из глины и коровяка (1:1). Можно для профилактики добавить 100 граммов медного купороса. Это нехитрое средство отлично омолаживает кору, предотвращает солнечные ожоги и камедетечение.

Читайте также:  Болезни груши - описание с фотографиями и способы лечения: советы садоводам

Обработка абрикоса в момент «розового конуса»

Однократным опрыскиванием в конце зимы, к сожалению, не обойтись. Поскольку грибок отлично себя чувствует в сырую промозглую погоду, обрабатывать деревья приходится несколько раз. Особенно важно это сделать в момент, когда уже видно розовенькие лепестки в цветочных почках, которые вот-вот распустятся.

Именно сейчас самое опасное время для абрикоса, потому что грибок проникает в цветок и нещадно уничтожает будущий урожай. Но хорошая новость состоит в том, что и грибок сейчас очень уязвим.

Опрыскать абрикос по розовому конусу можно тем же медным купоросом. Но эффективнее системными фунгицидами: Квадрис или Строби. Они не вредят пчёлам, действуют в течение месяца. За это время абрикос перецветёт и завяжет плоды.

Внекорневая подкормка абрикосов в мае-июне

Вот уже есть завязь на абрикосе. Теперь наша задача её сохранить и дать дереву дополнительную подпитку. Лучший вариант в это время – внекорневая подкормка азотом. Можно взять горсть мочевины (карбамид) и растворить в ведре воды.

Хорошая альтернатива мочевине – зелёный Кристалон или Акварин-супер. Их также растворяют в ведре воды. Майская подкормка по листу позволяет увеличить урожай в разы.

Итак, подведём итог:

Уход за абрикосом весной в 4 этапа


Осенью абрикос опрыскать
мочевиной (карбамид). Расход: 1 кг мочевины на ведро воды, на одно дерево идёт полведра раствора. Нужно тщательно обработать все ветки и оставшиеся листья на дереве. Советуем почитать как увеличить урожай абрикосов.

Листья можно оставить под деревом. Сверху на слой листьев выкладывают несколько вёдер перегноя и прикрывают соломой или травой. Землю в приствольном круге под абрикосом никогда не копают, поскольку у него корешки находятся на самом верху и легко повреждаются.

Под такой «шапкой» грибки монилии за зиму терпят большой урон, и в следующем вегетативном сезоне проблем будет гораздо меньше.

Абрикосы осенью: от посадки до защиты от заморозков

Абрикосы – очень распространенные фрукты, выращивают их почти во всех садах России. Работы на приусадебных участках ведутся не только весной, но и осенью. Осенние агротехнические мероприятия очень важны для будущего урожая. Что необходимо делать в саду в этот период? Об этом пойдет речь ниже.

Осенняя посадка абрикосовых деревьев

Для посадки абрикоса правильно лучше выбирать участки с суглинистым грунтом нейтральной либо слабощелочной реакции. В почве должно быть достаточное количество гумуса, фтора, калия и азота.

Подземные воды на участке под выращивание абрикоса должны находиться достаточно глубоко, место следует выбирать хорошо освещенное и прогреваемое, не подверженное воздействию резких ветров. Для дополнительной защиты абрикосов от подобных травмирующих факторов часто используются щиты и ограждения, окрашенные для большего светоотражения в белый цвет.

Лучший эффект достигается, если сажать абрикосы 2-3-летними саженцами. Тогда они быстрее приживаются и раньше начинают плодоносить. Самым удачным временем посадки абрикосов считают первую половину осени: до заморозков саженцы должны успеть акклиматизироваться.

Для посадки абрикосовых деревьев необходимо подготовить яму размерами 70 х 70 х 70 см. Заполняют ее в такой последовательности:

  • сначала выкладывают дренаж из веток и гравия;
  • затем закладывается питательная почвенная смесь, состоящая из 2-3 ведер перегноя, 500 г суперфосфата, 2 кг золы, которую можно заменить 100 г калийной соли, 200 г аммиачной селитры и 1 кг извести.

Тщательно перемешанной питательной смесью яма заполняется так, чтобы образовалось небольшое возвышение. Делается это для того, чтобы корневая шейка деревца даже после усадки земли не погружалась в почву. Иначе есть риск ее подпревания в земле, что зачастую приводит к грибковым заболеваниям деревьев.

Перед тем как посадить деревце, необходимо чуть-чуть обрезать корешки, удалить поврежденные их части, а оставшиеся обмакнуть в болтушку, состоящую из глины, воды и жидкого коровяка. Это необходимо, чтобы создать защитный слой для корней. Да и почва будет прилипать к ним лучше, а значит, деревья будут устойчивее.

Сажать деревья легче вдвоем, чтобы аккуратнее расправлять корни, насыпать и уплотнять землю. Вокруг дерева формируется холмик, за его пределами делается канавка, в которую вливают 2 ведра воды. При этом важно следить, чтобы корни не размывались и не оголялись. Если это произошло, то нужно засыпать их землей.

Как посадить абрикос осенью (видео)

Схемы обрезки

Плоды абрикоса вырастают на однолетних букетных веточках. Поэтому без систематической обрезки кроны для ее омоложения и увеличения урожайности деревьев не обойтись.

Осенью в основном выполняют санитарную обрезку деревьев, то есть удаляют засохшие, неплодоносящие и больные побеги. Они очень вредят дереву, так как зачастую служат убежищем насекомых-вредителей.

Обрезку выполняют с учетом возраста и состояния плодового дерева:

  • молодые ветки необходимо укорачивать лишь слегка;
  • взрослое дерево нуждается в основательной обрезке отросших боковых и скелетных ветвей, их обрезают не менее чем на треть, оставляя примерно половину самых сильных побегов;
  • у старых деревьев обрезают верхушку, все опущенные и неплодоносящие ветки.

Иногда приходится удалять крупные ветки, которые давно не плодоносят. В результате таких манипуляций весной дерево оживает и на нем появляются плодовые почки в тех местах, где раньше из-за недостаточного освещения плодов не было много лет.

Инструмент для обрезки должен быть обеззаражен и хорошо заточен, чтобы процедура прошла быстро и безболезненно. Маленькие срезы ничем не обрабатываются, а большие закрашиваются масляной краской.

Подкормка и подготовка к зимовке

Осенняя подкормка растений проводится после сбора и уничтожения опавших листьев и неглубокой перекопки земли. Фосфорные удобрения вносят в количестве 50 г на дерево, а калийные в количестве 30 г. Органикой в виде перегноя или компоста подкармливают абрикосы исходя из нормы 4-6 кг на каждое дерево раз в 3-5 лет.

Если растения плохо плодоносят из-за закисления почвы, то каждые 5-6 лет осенью ее известкуют, внося 5-10 кг удобрения под дерево. Следует учитывать, что чем старше дерево и больше его крона, тем больше извести ему необходимо.

Осенью нужно также позаботиться о защите коры и веток дерева от весенних ожогов. Для этого их обрабатывают раствором, состоящим из 2 кг извести, стакана мучного клейстера и 200 г медного купороса, разведенных в ведре воды. Можно также применять для этой цели водоэмульсионную краску или садовую побелку.

Защитой от грызунов служат хворост или еловые ветки, подвязанные вдоль ствола иголками вниз. Без потерь перенести морозы абрикосам помогает укутывание стволов снегом. При оттепелях снег нужно отгрести от корневой шейки, чтобы подмерзшая во время ночных заморозков вода не скапливалась на этом месте.

Защита от болезней и их профилактика

У абрикосовых деревьев много врагов: излишняя влага, засуха, заморозки, зимняя стужа, резкие ветры, большие температурные перепады, а также специфические болезни. Причиной заболеваний чаще всего является нарушение агротехники. Заболевшие деревья более других нуждаются в подкормке калием и известью.

Как лечить болезни абрикосовых деревьев и защитить сад от вредителей

Здравствуйте, друзья! Чтобы получить хороший урожай здоровых плодов, за любым растением нужно ухаживать, иначе все труды пойдут насмарку и надежды не оправдаются. Не исключение и абрикос, болезни абрикосовых деревьев и их лечение – то, о чем садовод, выращивающий на своем участке данную культуру, должен знать очень хорошо.

Полакомиться вкусными абрикосами желают не только люди, но и многочисленные вредители. Кроме молодых плодов, они могут, кстати, серьезно повредить дерево так, что оно не сможет больше плодоносить. Поэтому борьба с ними – непременное условие сохранения, нередко, не только коры и ствола самого дерева, а не только абрикос.

Содержание:

Эффективнее всего против вредителей, а также болезней, помогает профилактика. Первым делом должна быть соблюдена фитосанитарная гигиена, подразумевающая:

  • Удаление пораженных веток и побегов, зимующих стадий вредителей и их последующее сжигание.
  • Очищение, дезинфекция и замазывание ран на дереве, устранение отмершей коры.
  • Сбор падалицы и зараженных плодов, их сжигание или закапывание не меньше, чем на 40-сантиметровую глубину.
  • Собирание, сжигание или закапывание пораженных болезнью листьев.
  • Периодическая дезинфекция дерева известью или специальными препаратами.
  • Выполнение агротехнических протоколов, положенных для культуры.
Читайте также:  Тля на яблоне - как бороться: советы садоводам

С середины осени обеспечивается защита абрикоса от различных грызунов. Наиболее надежный способ – обвязка дерева различными материалами, защищающими не только от солнечной инсоляции и резких изменений температуры поздней осенью и ранней весной, но и от голодных мышей и зайцев. Обвязываются основания скелетных веток, штамб, центральный проводник. У штамба внизу обвязку присыпают землей для перекрытия доступа мышам.

Если такой вредитель как мышь отлично виден невооруженным глазом, грибок, бактерии и вирусы – более коварный враг, так как размеры их микроскопические, лишь на фото с большим увеличением можно увидеть, на что они похожи, да и уничтожаются они с трудом. Эти мелкие паразиты способны нанести урожаю непоправимый ущерб, а часто даже уничтожить его полностью.

Познакомимся с ними:

  • Бактерии – клеточные мик¬роорганизмы, рассмотреть которые можно лишь под мощным микроскопом. Передвигаться им помогают жгутики. За час они преодолевают расстоя¬ние в 2000 раз большее, чем длина их тела.
  • Вирусы – мельчайшие живые орга¬низмы, клеточного строения у них нет, состоят, главным образом, из белка и нуклеиновой кислоты.
  • Еще есть микоплазмы – нечто среднее между бактериями и вирусами, и вироиды, состоящие исключительно из нуклеиновой кислоты.
  • Фитопатогенные грибы – низшие растения без хлорофилла. Пи¬таются готовыми органическими ве¬ществами пораженного растения. Нево¬оруженным глазом, как правило, можно увидеть грибницу – пушистый или вой¬лочный налет, пятна. Грибковые заболевания – это монилиоз, гриб Валса, клястероспориоз, вертикальное увядание.
    Как видите, обработка абрикоса от болезней и вредителей не просто важна, а необходима!

Основные болезни

Абрикосовое дерево часто страдает от заболеваний, поражающих:

Наиболее страшными болезнями для абрикоса являются:

  • монилиоз;
  • вертициллез;
  • клястероспориоз;
  • бактериальный рак;
  • цитоспороз;
  • курчавость листьев;
  • парша;
  • филлостиктоз;
  • кольцевая оспа;
  • бурая пятнистость.

Также много вреда наносит апоплексия (усыхание), что может быть вызвано климатом. Степень вредоносности апоплексии зависит от сорта, агротехники, подвоя. Давайте рассмотрим некоторые заболевания подробней.

Возбудителем монилиоза (плодовой гнили) является гриб. При этой болезни цветки буреют и погибают также, как побеги и плоды. Болезнь наносит вред, когда абрикос цветет в прохладную сырую погоду. На цветок споры гриба приносят насекомые или их заносит туда ветром.

Уже из цветка мицелий попадает на плодовую ветвь, поражая распускающиеся побеги. Для защиты дерева больные плоды и листья собираются, растения опрыскиваются по розовому бутону сразу после цветения однопроцентным раствором бордоской жидкости или заменителями этого средства.

Клястероспориоз

В этом случае возбудителем болезни тоже является грибок, поражающий плоды, листья и генеративные почки. На листьях появляются пятна с красно-фиолетовой каймой и малиновые в центре.

Пораженная ткань выпадает со временем, за день-два до этого на листьях отмечается спороношение гриба. Пятна, появляющиеся на плодах, сначала мелкие и красноватые, потом они становятся сухой коростой и превращаются в дырочки.

Пораженные почки темнее здоровых, и часто залиты камедью, они не распускаются, блестят, прочно держаться на побеге. Под почками на побегах появляются вдавленные пятна с камедетечением и трещинами. Пораженные почки и побеги являются постоянными очагами инфекции.

С данной болезнью борются с помощью 1-процентного раствора бордоской жидкости, которую наносят весной на набухающие почки и осенью после листопада.

В предыдущем абзаце мы говорили о таком явлении как камедетечение. Под этим термином подразумевается своеобразная реакция растения на повреждения или ослабление. Особенно часто камедетечение наблюдается на фоне морозобойных трещин и серьезного поражения монилиозом и клястеропориозом.

Чтобы справиться с камедетечением первым делом следует позаботиться об отборе сортов, обладающих устойчивостью к болезням и хорошей зимостойкостью. Также требуются предупредительные меры, заключающиеся в защите дерева от механических повреждений.

Вертициллез

Опять-таки гриб – причина вертициллезного увядания. Из-за него увядают ветви или все дерево, а происходит это во второй половине лета. Листья нижних веток желтеют и осыпаются, а на верхних ветвях остаются зелеными.

Луб и кора при этом здоровые – гриб развивается в проводящих сосудах, накапливаясь в жилках и черешках листьев. Еще он опасен тем, что при разложении остатков пораженных деревьев в почве, накоплении в ней, он заражает другие растения через порезы, повреждая нижней части ствола и корней.

Главные способы предупреждения вертициллеза:

  • профилактика;
  • недопущение переувлажнения грунта;
  • исключение применение избыточных доз азота;
  • не высаживание рядом восприимчивых культур: табака, пасленовых, земляники.

При обработке почвы не допускайте повреждения корней толще 3 мм. Пораженные ветви утилизируются.

Инфекционное усыхание

Вызывается бактериями и грибками. Проявляется болезнь на скелетных частях, сопровождается некрозом, камедетечением, растрескиванием и шелушением коры, появлением гомозных наплывов.

Более восприимчивы к заболеванию молодые растения. На развитие данного заболевания дерева влияют состав грунта и климат, особенно резкие колебания температуры, которые вызывают повреждение коры.

Благодаря своевременным агротехническим мероприятиям деревья развиваются лучше, а их сопротивляемость к поражению повышается.

Нужно удалять усохшие деревья и ветви, являющиеся источником инфекции; каждый год обвязывать ствол и основания скелетных веток; проводить дезинфекцию известью; опрыскивать деревья бордоской жидкостью:

  • осенью – во время листопада;
  • весной – по распускающимся почкам.

Филлостиктоз

Другое название этой болезни – бурая пятнистость, провоцирует ее гриб. В основном, поражаются листья, хотя побеги и плоды также повреждаются. Начинается преждевременный листопад, качество абрикос ухудшается, снижается урожайность.

Бороться против этой болезни нужно, как в случаях, описанных выше, или же использовать народные средства, известные в ваших краях.

Курчавость листьев

К курчавости приводит грибок. Симптомом заболевания является искривление побегов, утолщение и укорачивание междоузлий, деформация листьев. Пораженные листы становятся гораздо более толстыми, чем нормальные.

С обеих сторон их покрывает восковидный налет спороношения гриба. Борются с этой болезнью путем опрыскивания медьсодержащими препаратами.

Некротическая и хлоротическая пятнистость – вирусные болезни. Во избежание их появления нужно тщательно подбирать саженцы и высаживать стопроцентно здоровый материал.

Апоплексия

Очень опасна преждевременная гибель дерева. Это все равно, что рак у человека, так как излечивается очень слабо. Пока неизвестно, что является причиной усыхания. Абрикос страдает от нее, где бы ни выращивался, независимо от климата.

Чаще деревья усыхают быстро. В период вегетации они без видимых признаков болезни вдруг высыхают полностью или частично. Здоровые листья увядают за 2-3 дня. При такой скоротечности вмешательство садовода малоэффективно.

Основные вредители абрикосовых деревьев

У абрикоса те же враги, что у сливы и прочих плодовых культур – это:

Очень опасным вредителем является щитовка, распространенная широко. За появлением любых вредителей нужно тщательно следить, чтобы вовремя предотвратить их массовое распространение.

Борьба с вредителями подразумевает:

  • систематическую профилактику;
  • уничтожение зимующих стадий;
  • очищение отмерзшей коры;
  • уничтожение сорной растительности;
  • содержание почвы приствольного круга в рыхлом состоянии (при необходимости).

Вредителей рекомендуется уничтожать вручную и биологическими способами. Прибегать к химическим препаратам следует в крайнем случае.

Важность профилактических мер

Своевременная профилактика заболеваний абрикосового дерева и защита его от насекомых-вредителей позволит в значительной степени повысить устойчивость культуры к опасным заболеваниям.

Начинать нужно с правильного подбора сортов, сортоподвойной пары и подвоя. Покупать саженцы стихийно, не имея четкого представления о том, что приобретаете, не следует. Качество посадочного материала должно быть высоким – он должен быть здоровым, хорошо сращиваться в месте соединения с подвоем (в месте прививки).

Обрезать абрикос при низкой температуре воздуха – поздней осенью, зимой и ранней весной не рекомендуется. Недопустимо повреждение штамба, ствола и скелетных веток. Повреждения должны быть своевременно зачищены, дезинфицированы, замазаны садовым варом. Угнетенные, больные и засохшие ветки удаляются из кроны.

Весной до того, как почки распустились и после листопада осенью полезно дезинфицировать растения 2-процентным раствором бордоской жидкости, одновременно опрыскивая нижнюю часть стволов известковым раствором (для весны).

Буду благодарна за репост статьи, а также напоминаю о подписке на обновления моего блога, чтобы не пропустить новые интересные материалы.

Оставьте комментарий