Формирование персика

Обрезка персика весной – правильная схема и правильный результат!

Персики – одни из самых капризных обитателей сада, но когда мы едим сочные, медовые, ароматные плоды, все трудности по сравнению с этим удовольствием – просто мелочи! Ради результата с ними стоит повозиться, и обрезка персика весной – один из первых уроков, который нужно освоить садоводу.

Необходимые инструменты

Обрезка молодого персика весной – особенности

Ежегодная обрезка – не просто обязательное, а крайне необходимое мероприятие для персикового дерева! Оно в ней нуждается и прекрасно реагирует на нее, без обрезки вы получите мелкие плоды с пониженными вкусовыми качествами. В отличие от большинства плодовых культур, которые обрезаются до распускания почек, эту процедуру с персиком необходимо проводить именно в фазе их распускания или даже бутонизации, и только в теплое сухое время.

Обрезка понадобится персику и в течение всего лета как минимум 2, а лучше 3 раза, последняя должна выпадать на август. Объясняется это тем, что молодые деревья обладают огромной энергией роста и слишком много сил отдают веткам, в которых, по сути, нет нужды. Если опустить летние обрезки, персиковое дерево гораздо быстрее состарится, и уже через несколько сезонов его придется заменить на молодой саженец.

Правильная обрезка персика – схема формирования кроны

Самая распространенная и проверенная схема формирования кроны персика – обрезка под чашевидную крону. С ее помощью вы создадите прочную, хорошо освещенную и проветриваемую крону, удобную для сбора урожая и других работ и, конечно же, весьма продуктивную! Высота штамба (той самой центральной ветки, из которой мы и будем формировать крону) саженца обычно ограничивается полуметром над землей, большего персику и не надо, если он посажен в солнечном, незатененном другими деревьями месте.

На оптимальной для штамба высоте из сильных побегов вам необходимо будет выбрать ветку, которая станет скелетной. Важно, чтобы угол роста побега по отношению к штамбу не был острым, как и у остальных побегов, выбранных нами для формирования скелета. Вторая ветка выбирается на несколько почек выше, с противоположной стороны от первой. Если смотреть на саженец сверху, то мы можем увидеть два варианта развития событий: в первом случае, если выбранные нами две ветки не образуют угла между собой, а как бы делят пространство вокруг штамба на два полукруга, то вам необходимо будет выбрать еще два скелетных побега из вышестоящих веточек, которые должны располагаться под прямым углом к первым двум, разделяя пространство на 4 ровных «куска».

Во втором случае, если первые две скелетные ветки образуют между собой угол, вам нужно выбрать всего один побег, который по отношению к нижним двум будет располагаться под таким же углом. То есть пространство вокруг штамба должно быть разделено на три одинаковых участка. Иногда на саженцах весной еще нет веток – в таком случае вам придется подождать, пока на нем вырастут нужные вам побеги. Выбирать ветки нужно лишь после того, как одревеснеет их нижняя часть, в противном случае они еще могут изменить угол отхождения от штамба. На следующий год, весной, верха скелетных веток обрезаются на одной высоте – срез нужно делать над почкой, которая расположена с наружной стороны ветки.

Такой принцип обрезки будет актуален на все годы, кроме разве что омолаживающей обрезки. Конечно, обрезка персиковых деревьев над боковой или внутренней почкой допускается, но только в том случае, если вам нужно исправить направление роста отдельных веток.

В процессе вегетации обязательно удаляйте лишние зеленые побеги, которые образуются на штамбе и на скелетных ветках – ничто не должно составлять конкуренции выделенным по схеме побегам.

На третий год из прироста, сформировавшегося за прошлый сезон, закладывают первую ветку второго уровня. Располагаться она должна не ближе, чем в полуметре от основания скелетной ветки. Выбрать нужно самый сильный побег и укоротить его до 40 см. На четвертый год с противоположной стороны от первой ветки второго уровня закладывается аналогичная ветка. В этом же году оставляются и обрастающие веточки, которые должны быть расположены друг от друга не меньше чем на удалении в 10 см. Правильная обрезка персика способствует появлению урожая уже на четвертый, реже на третий год, и начинается плодоношение персика.

Обрезка персиковых деревьев – уход за деревом

После достижения нужной формы кроны, не теряйте бдительность! Ежегодная обрезка должна осуществляться и дальше. Вам необходимо будет прореживать загущенные побеги, удалять ветки с только ростовыми или только цветковыми почками, расчищать внутреннюю часть кроны. Основными же мероприятиями по обрезке должны быть укорачивание побегов с нормальным количеством ростовых и цветковых почек, а также сдерживание роста путем периодического укорачивания скелетных ветвей.

Рекомендуем ознакомиться

Последний пункт необходимо выполнять тогда, когда дерево проявляет признаки ослабления роста и оголения центральной части кроны. По сути, необходимо проводить легкую омолаживающую обрезку, срезая 2-3-летние ветки, а со временем и те, что постарше. Порой скелетные ветки нужно заменять на новые жировые побеги, оттягивая их растяжками. Лучше всего омолаживающую обрезку приберечь для тех лет, когда дерево пострадает от сильных морозов или возвратных заморозков.

Выращивание персика и уход. Формирование кроны дерева

Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! После выхода моей статьи о правильной обрезке и формировке садовых кустарников (см. №18 за 2016 г.) я получил много звонков, за которые вам благодарен. Исходя из ваших вопросов, тема обрезки и формировки садовых культур оказалась нужной и актуальной, поэтому думаю, что будет правильным её продолжить. А продолжим очень интересной темой — выращивание персика и уход за деревцом.

Многие садоводы могут похвастаться высокими и регулярными урожаями яблок, слив, смородины. А когда речь заходит о персиках, мы слышим примерно следующее: «Персик дал два урожая, потом полопалась кора, потекла камедь… И сейчас он в состоянии «ни живой, ни мёртвый». Только место в саду занимает».

Выращивание персика. Способы посадки саженцев

Всё это происходит потому, что яблоню садовод формирует так, чтобы было удобно возделывать землю под ней, обрабатывать дерево необходимыми препаратами и собирать урожай.

А формируя персик, нужно думать не о том, что нужно вам, а о том, что нужно персику

Итак, если хотите посадить персик, то у вас есть три варианта:

Первый способ посадки персика: общепринятый

Покупаете саженец персика, высаживаете так, как рекомендуют (чтобы место прививки было на уровне земли), формируете стандартным деревом.

Выращивание персика таким методом приведет к жалобам на курчавость, дырчатую пятнистость и камедетечение. Вы вёдрами льёте бордосскую жидкость (которая совершенно не помогает) и получаете небольшие урожаи. И через 10-12 лет персик пропадает. В итоге облегчённо вздыхаете и больше никогда с ним не связываетесь.

Второй метод выращивания персика: в два по полкуста

Покупаете саженец персика, высаживаете как можно глубже, оставляя приямок глубиной около 30 см. Место прививки у вас получится на уровне дна приямка (на 30 см ниже уровня земли). Весной, как только начнут распускаться почки, саженец срезаете, оставив пенёк 20 см. Из этого пенька начинает расти что-то вроде куста.

Когда «персиковый куст» достигнет высоты 50-60 см, приямок засыпаете. И в таком виде персик растёт до первого урожая. После сбора первого урожая условно делите «куст» на две ровные половины, одну из которых срезаете на 5 см выше уровня земли.

На следующий год на срезанной половине куста вырастает пучок сильных однолетних волчков, а несрезанная даёт урожай. После сбора урожая срезаете вторую половину куста, оставив пеньки по 5 см, а с первой половины убираете все слабые ветки, оставив только самые мощные.

Читайте также:  Листовертка на персике - как бороться?

На следующий год первая половина куста даёт урожай, а вторая растёт. Первую после сбора урожая срезаете, а на второй убираете слабые ветки. И так каждый год.

Плюсы данного способа:

Персиковые растения не стареют, никогда не бывает проблем с вымерзанием крупных веток, да и вообще проблем с зимовкой не бывает — иногда подмерзают кончики веток, которые на урожай никак не влияют.

Но даже если случится суровая зима и «куст» вымерзнет по уровню снега, то за следующий год он без проблем восстановится

А вот если по уровню снега вымерзнет дерево, то его весной можно смело корчевать.

Ещё плюс такой формировки персика в том, что курчавость бывает в очень редких случаях и не приносит никакого вреда. Дырчатая пятнистость если и появляется в отдельные годы, то развиться и принести вред не успевает. Поэтому обработка фунгицидами становится больше ритуалом, чем необходимостью.

Есть у этого способа и два минуса:

  1. Из-за заглублённой посадки оттягивается вступление персика в плодоношение (хотя и не всегда).
  2. В самом начале, после срезки саженца на пенёк в 20 см, из него может вырасти не куст, а одна-две ветки. И тогда приходится ждать ещё год, срезать эти ветки на пенёчки в 3 см, ждать, пока из них вырастет куст, а уже потом засыпать приямок.

Выращивание персика идеальным способом

Это выращивание персика самостоятельно — из косточки. Берёте у соседей и знакомых косточки из понравившихся вам персиков, замачиваете их на ночь в растворе любого фунгицида — и высаживаете. Весной большая часть из них взойдёт. Уход за сеянцами такой же, как и за всеми растениями до того момента, когда сеянцы достигнут высоты 20 см.

По достижении этой высоты нужно их пересадить. Но не просто, а особым способом

Для этого у выкопанных сеянцев отрезаете большую часть корня, оставив лишь 5-7 см, и высаживаете их на 10 см глубже, чем они росли. Выживут после такой пересадки не все сеянцы, но это обязательное технологическое условие.

Стимуляторы роста для растений

Для того, чтобы повысить до 99% приживаемость пересаженных сеянцев персика (ровно, как и любых других растений), нужно использовать стимуляторы роста. Например, я за неделю до намеченной пересадки персиков (и не только их) развожу в 5-ти литрах воды по одной ампуле препаратов «Фумар», «Циркон» и «Эпин-Экстра». Этой смесью опрыскиваю всё, что наметил пересадить.

Пяти литров для небольшого количества саженцев, конечно же, много, поэтому оставшийся раствор разбавляю водой в 2 раза и опрыскиваю все растения, которые собираются цвести или уже цветут, а также все слабые, больные и плохо растущие.

Дней через 10 на всех обработанных растениях уже будут видны результаты действия стимуляторов

Персики. Пересадка и зимовка

Но вернёмся к персику. Через неделю после обработки стимуляторами я выкапываю сеянцы и делаю всё, как описал выше, только при посадке поливаю не водой, а раствором «Гетероауксина» (2 таблетки на 5 литров). При использовании данной методики приживаемость сеянцев персика составляет 98—100%.

Итак, ваши персики прижились. До осени вы их только поливаете, на зиму ни в коем случае не укрываете.

Первая зима должна сама выбраковать растения, генетически не способные зимовать в наших условиях

Первый урожай персика

Весной, когда появятся первые листочки, срезаете все персики на уровне почвы. Через три недели обрабатываете смесью стимуляторов, как было описано выше. Ещё через неделю срезаете центральный стебель примерно на 2 см ниже уровня почвы. До осени у вас вырастают небольшие кустики, которые весной можно высадить на постоянное место и ждать первого урожая. После него формировать так, как описано во втором способе.

Выращивание персика данным способом посадки и формировки обладает всеми преимуществами, описанными во втором способе, плюс рано вступает в плодоношение (примерно на 4-5-й годы от момента всходов), потому что корни закладываются по стеблю ещё после первой пересадки, и в дальнейшем «куст» не чувствует заглублённой посадки.

«Куст» формируется пышнее и равномернее, чем у привитых растений. У корнесобственных растений персика никогда не будет проблем с несовместимостью подвоя и привоя, благодаря чему растение становится очень долговечным.

Выращивание персика данным способом имеет один минус : он совершенно не подходит тем, кому нужен персик какого-то конкретного сорта. Потому что персик (как и все сортовые деревья и кустарники), выращенный из косточки, сохраняет сортовые качества на 1-3%, то есть вы получаете свой новый сорт.

Для тех же, кто хочет иметь в саду просто несколько разных персиков, предложенный мною способ идеальный

Так что сейте косточки от разных персиков, выращивайте персиковые кусты собственных сортов и наслаждайтесь плодами.

С удовольствием отвечу на возникшие вопросы.

Вадим Кондратюк,
садовод-практик,
специально для «Умного хозяйства»
Тел.: (099)568-49-85

Купить орхидеи в Киеве. Комнатные цветы с доставкой — Флора Лайф, интернет-магазин растений

Интернет-магазин

Наши контакты

Хиты продаж

Качественный черный чай

Топ-5 — Крупномеры

Персик. Формирование низкого штамба и веера

Персик обыкновенный (Persica vulgaris) выращивают в теплых областях умеренной зоны. У персика есть форма, отличающаяся тем, что кожица у плодов гладкая, не покрыта пушком. Это нектарины.

Персики и нектарины довольно устойчивы к низким температурам, но цветут так рано, что повреждаются весенними заморозками. Вот почему их обычно выращивают под защитой стен или в укрытом месте сада. Самые популярные формы персика и нектарина — веерная и низкоштамбовое дерево.

Низкоштамбовое дерево

Первый год

При посадке весной обрежьте однолетний саженец до 60 см. Для формирования ветвей первого порядка можно использовать любые сильные боковые ветки. Выберите 4-5 таких веток, расположенных под возможно большим углом к стволу, и обрежьте их до 10 см.

В конце первого вегетационного периода наметятся скелетные ветви. Укоротите их наполовину, чтобы стимулировать побегообразование, обрезая на почку, ориентированную наружу. Не трогайте хорошо расположенные боковые побеги. Удалите перекрещивающиеся ветки.

Посадите разветвленный однолетний саженец. Весной укоротите центральный проводник на подходящую боковую ветку, примерно до 60 см. Удалите все боковые ветки, очистив ствол на высоту до 20-25 см от земли, а остальные обрежьте до 10 см на внешнюю почку.

Весной укоротите проводники веток примерно наполовину, обрезая их на внешнюю почку. Не трогайте хорошо расположенные и здоровые боковые ветки, но удалите все перекрещивающиеся.

Второй и последующие годы

Продолжайте обрезать проводники в течение 4-5 лет и только потом переключитесь на периодическое укорачивание каких-либо двух веток ежегодно, обрезая двух-трехлетние приросты на подходящий боковой побег или ростовую почку. Если проводники остальных веток не направлены к земле, их можно не трогать. В противном случае их нужно обрезать на подходящую боковую ветку или на кольцо. Такая обрезка делается для того, чтобы не оголялась середина кроны, а плодоношение не переносилось на периферию.

В апреле удалите все длинные слепые побеги и обрежьте на кольцо перекрещивающиеся боковые ветки. Важно помнить, что задача обрезки взрослого низкоштамбового персика заключается в постоянном стимулировании образования хорошо расположенных новых приростов, которые обеспечивают плодоношение в следующем году.

Прищипка и удаление ненужных побегов, обычные для персика, выращиваемого у стен, здесь не нужны. Однако, если здравый смысл указывает на необходимость этих операций, сделайте это летом.

Февраль-март. Продолжайте укорачивать наполовину проводники веток, обрезая их на внешнюю почку. Удаляйте все больные, засохшие и поврежденные ветки. Обрезайте на кольцо все загущающиеся или перекрещивающиеся ветки, а также приросты на штамбе.

Март-апрель. Обрезка минимальная. Удаляйте засохшие, поврежденные и больные приросты. Обрежьте одну-две основные ветки на сильную молодую ветку, расположенную на приросте двух-трехлетнего возраста.

Читайте также:  Кустовой персик - сорта

Веерная форма

Обычно веерную форму выращивают у стены, но это можно делать и у шпалеры с помощью закрепленной на ней реек. В этом случае проволока должна быть толстой, а интервал между ее рядами — около 15 см.

Первый год.

Посадите однолетнее деревце в период покоя и обрежьте его весной до 40 см от места прививки. Срез делайте на ростовую или тройную почку (последняя состоит из двух цветочной и одной ростовой почек).

В первое лето из ростовых почек деревца образуются побеги. Выберите три сильных побега, чтобы один из них рос вертикально, а два других — на одном уровне по обе стороны от ствола. Полностью удалите остальные побеги и почки. По мере роста оставленных боковых веток подвязывайте их к рейкам, закрепленных на проволоке под углом 45°. Когда они окрепнут и достигнут 45 см в длину, полностью удалите центральный проводник. Замажьте срез садовым варом.

В конце первого вегетационного периода отвяжите боковые ветки и и укоротите их наполовину. Закрепите рейки горизонтально и снова подвяжите к ним боковые ветки. Удалите все остальные побеги.

Второй год.

В результате обрезки проводников на каждой ветке образуются побеги. Летом выберите на каждой ветке четыре здоровых побега, чтобы один был на конце ветки и продолжал ее рост, два — в верхней ее части, а четвертый — в нижней. Таким образом будет восемь веток. Осторожно отогните каждый новый побег до соответствующей рейки, расправляя веер и оставляя центр открытым. Полностью удалите все остальные побеги. В конце второго периода вегетации обрезка не нужна.

Посадите однолетнее деревце. Обрежьте его на ростовую или тройную почку до 40 см от места прививки.

Май. Выберите три сильных побега — один на верхушке и два на одном уровне по обе стороны от ствола. Удаляйте по мере появления все остальные ветки.

Июнь-июль. Подвяжите растущие боковые ветки к рейкам, закрепленным под углом 45°.

Август. Когда побеги окрепнут и достигнут 45-см длины, обрежьте на кольцо центральный проводник. Замажьте срез садовым варом.

Второй год — Весна. Отвяжите ветви и укоротите их наполовину. Закрепите рейки горизонтально и снова подвяжите к ним боковые ветки. Удалите все остальные побеги.

Третий год.

Весной укоротите каждый проводник примерно на треть, обрезав его на нижнюю почку.

Летом выберите три равномерно расположенных боковых побега на каждой обрезанной ветке и подвяжите их к опоре. Удалите все остальные побеги.

В период покоя, ранней весной, слегка обрежьте новые приросты продолжения — примерно на четверть.

Четвертый и последующие годы.

К этому времени центр кроны заполняется дополнительными ветками и можно сохранить плодоносящие боковые ветки. Обрезайте приросты продолжения слаборастущих веток.

Когда дерево достигнет требуемых размеров, летом прищипните побеги продолжения, чтобы остановить дальнейший рост. При необходимости обрежьте их в конце сезона на подходящий боковой побег замещения.

Летом прищипните до 7 см все боковые побеги, растущие от стены или к ней.

Июль-август. Выберите на каждом обрезанном проводнике по три побега и подвяжите их. Удалите все остальные побеги.

Весна. Слегка обрежьте проводники приблизительно на четверть их длины.

Весна. Укоротите на четверть длины проводники тех веток, на которых необходимо вызвать более активное образование побегов для заполнения кроны.

Июль-август. Когда дерево достигнет нужной высоты, остановите рост побегов продолжения, прищипнув их точки роста.

Обрезка на плодоношение

Персик плодоносит на приростах прошлого года. Поэтому обрезка должна быть направлена на постоянное ежегодное образование хорошо распложенных побегов замещения и удаление отплодоносивших веток. В качестве замещающих ежегодно выбирайте соседние побеги на ранней стадии их роста у основания существующих плодоносящих веток.

Плодоносящие боковые ветки не только дают сочные плоды, но и образуют по всей своей длине побеги. Выберите один побег замещения у основания плодоносящей ветки, другой — на середине ее.

Остальные боковые побеги не нужны, поэтому лучше укоротить их на два хороших листа. При избыточном росте на этих побегах образуются побеги второго порядка. Прищипывайте их по мере появления до 2-3 см.

Боковой побег замещения (у основания плодоносящей ветки) будет плодоносить на следующий год. Прищипните его верхушку, как только он достигнет 45-см длины. Лишние побеги удалите полностью.

Уход за деревьями после уборки

После снятия плодов приведите дерево в порядок, обрезая отплодоносившие боковые ветки и удаляя все засохшие, поврежденные и оголенные ветки.

Большую опасность представляет курчавость листьев персика. В результате этой болезни листья обычно рано опадают, и их следует немедленно сжинать. Ранней весной, до распускания почек, с интервалом в две недели опрысните дерево бордосской жидкостью или каким-либо другим медьсодержащим препаратом.

Как правильно обрезать персик на протяжении года

Персик очень быстро вступает в плодоношение, но срок жизни этого дерева недолог. Всего 20–25 лет дерево будет радовать садовода своими чудесными плодами. Но и в этот короткий период персик нуждается в тщательном уходе.

И главной заботой при возделывании этой культуры является правильная обрезка дерева. Как обрезать персик, чтобы получить максимальный урожай, улучшить качество плодов, продлить срок жизни дерева, надо знать при возделывании этой культуры.

Почему необходимо обрезать персиковые деревья

Персик очень быстро наращивает новые побеги, причём многие растут перпендикулярно. На таких ветках не закладываются цветочные почки, они загущают крону. Если не проводить ежегодную обрезку персика, то плодоношение сокращается и перемещается на внешнюю сторону кроны.

Обрезка дерева преследует несколько целей:

  • создание кроны таким образом, чтобы она была хорошо освещена в любом месте;
  • удаление неплодоносящих жирующих веток;
  • стимулирование нового прироста боковых веток;
  • предотвращение смещения плодоношения только на внешнюю часть кроны;
  • укрупнение плодов и улучшение их вкуса;
  • омоложение дерева;
  • облегчение собирания урожая.

На среднем по высоте дереве обычно вырастает до 1 тыс. штук плодов. Если обрезка выполнена не по правилам, то плодов будет много, но они вырастут мелкими и невкусными. Персик ослабевает от перегрузки, может заболеть или вымерзнуть.

Основные правила обрезки

Как и когда правильно обрезать персик зависит от возраста дерева, его состояния, времени года. Формирование кроны персика начинается со второго года и заканчивается к пятому году.

Персиковые деревья имеют шесть разновидностей ветвей:

  1. Ростовые побеги, покрытые вегетативными почками, активно растут на молодых деревьях. Их нужно полностью обрезать.
  2. Смешанные побеги покрыты вегетативными и генеративными почками. На них вырастает основной урожай, их не обрезаю.
  3. Однолетние букетные ветки – короткие веточки длиной 5 см, заканчивающиеся вегетативной почкой на верхушке. На молодом дереве их обрезают. На взрослом дереве букетные ветки не удаляют.
  4. Плодовые веточки-шпорки – имеют небольшую длину до 20 см. На них развиваются плодовые и верхняя ростовая почки. Плоды вырастают мелкие, эти ветки непродуктивны, их вырезают.
  5. Волчки – это мощные побеги, они не цветут и не плодоносят. Обычно они появляются при сильной обрезке или переизбытке азота в почве. Их нужно полностью вырезать. При подмерзании персика волчки обрезают на внешнюю почку для восстановления скелетных ветвей.
  6. Летние побеги вырастают в середине сезона. Они обычно не вызревают и зимой вымерзают.

Цели обрезки в разные сезоны неодинаковы. Весенняя — формирует крону и регулирует урожайность, летняя — преследует санитарные цели и регулирование длины новых приростов, осенняя — помогает подготовить растение к зимнему сезону.

Правила обрезки персика не отличаются от обрезки остальных плодовых деревьев:

  1. Скелетные ветви одного яруса должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.
  2. Скелетные ветви соседних ярусов должны располагаться друг над другом в шахматном порядке.
  3. Расстояние между ветвями 1 и 2 яруса должно составлять 60–80 см;
  4. Угол между ветвью и проводником должен быть не менее 45 градусов, острый угол отхождения ухудшает механическую прочность ветви.
  5. Обязательно обрезать ветки, направленные в цент кроны.
  6. Необходимо удалять параллельные вертикальные ветки.
  7. Вырезать волчки и корневые побеги.

Внимание! Персик болезненно переносит срезы крупных ветвей. Для исключения инфекции место обрезки диаметром больше 1 см надо обрабатывать садовым варом.

Обрезку надо производить очень острым инструментом. Не желательно срезать крупные ветви с помощью пилы. Сроки обрезки зависят от сезона проведения этих работ.

Читайте также:  Персик Эрли Крест - описание сорта и отзывы садоводов

Схема обрезки зависит от места произрастания дерева:

  • чашевидную форму кроны формируют в южных регионах культивирования в свободной посадке;
  • формирование колонной или свободно растущее формирование применяется в интенсивных садах южных районов;
  • выращивание кустом практикуется в средней полосе России;
  • стелющиеся формы из двух скелетных веток применяют в холодных районах при выращивании под укрытием.

Корнесобственные деревья можно вырастить из косточки в любом количестве. Для повторения родительских свойств персик выращивают путём прививки на саженцы сливы, абрикоса или алычи. Окулировка дикого персика почкой – самый простой способ получить желаемый сорт персика. Прививку лучше всего делать летом, когда влажность повышена.

Весенняя обрезка

В это время обрезка помогает формированию продуктивной кроны персика. При отсутствии этой операции урожайность не увеличивается, а уменьшается.

Весенняя обрезка начинается в самые ранние сроки: от начала набухания почек и до начала цветения. Это называется «обрезание по розовому бутону». В средней полосы России его выполняют в марте или начале апреля.

Когда набухают почки на персике, то по их виду становится понятно, какие побеги плодоносящие и неплодоносящие. Ветки, не несущие урожая, полностью обрезают.

После холодной зимы формирование кроны персика можно перенести на время, когда распускаются листочки. Тогда становится ясно, насколько нужно подрезать подмёрзшие ветви.

Весной надо произвести основную формирующую обрезку. Летняя и осенняя операции являются всего лишь вспомогательными процедурами.

Для правильной обрезки персика весной надо укорачивать или удалять ветви, которые не будут плодоносить в текущем году. При набухании почек хорошо заметны ветви с цветочными почками, которые не трогают.

Уход за персиком весной начинается с санитарной обрезки и удаления:

  • слабых и засохших побегов;
  • неправильно растущих веток внутрь кроны;
  • перекрещивающихся веток;
  • активно плодоносивших веток в прошлом году;
  • поросли от корня;
  • нижних веток на развилках;
  • дублирующих веток.

Обрезать персик весной надо не только для удаления лишних веток, но и для омоложения дерева. Для этой цели проводят следующие операции:

  • снижение высоты дерева до 3 метров;
  • укорачивание обвисших веток на 2/3 длины;
  • укорачивание веток в зоне отсутствия роста;
  • удаление лишних волчков;
  • все ветви укорачивают на 1/3 длины.

Уход за персиком весной предполагает не только обрезку, но и профилактическое опрыскивание фунгицидами от грибковой инфекции. Весенняя обработка 3% раствором медного купороса или 1% раствором бордоской жидкостью помогает почти гарантированно предупредить распространённые грибковые инфекции.

Правильная обрезка взрослого персика весной формирует красивое дерево с гармоничной кроной, крупными плодами и максимальным урожаем. Оно меньше болеет, его персики не мельчают, а урожай формируется ежегодно.

Летнее формирование кроны

Обрезка персика летом проводится в незначительных объёмах. Лучшие сроки — с середины июня до середины июля. За это время проводят 2–3 зелёные операции. Надо делать обрезку ветвей, пропущенных весной:

Еженедельно проводят прищипывание, пинцировку и укорачивание побегов. Щадящее формирование молодой поросли позволяет значительно уменьшить травмирование персика.

Летом регулируют отросшие однолетние побеги:

  • разветвлённые обрезают, переводя на внешнюю ветку и укорачивая её до нижней почки;
  • большие ветки, которые идут внутрь, вырезают на кольцо;
  • длинные побеги укорачивают, обрезая над третьей веткой или просто на 0,5 м над четвёртым листом или эти веточки тоже укорачивают на 1/3;
  • убирают маленькие ветки, которые растут в центр кроны.

Основное правило – укоротить длинные ветви, чтобы под урожаем они не сломались.

Летняя обрезка, в отличие от осенней, не вредит растению. Срезы зарастают очень легко.

Кроме того, летняя обрезка персика улучшает вкус плодов. Удаление лишней завязи способствует росту крупных и сладких плодов.

Осеннее формирование

Её проводят с сентября до середины октября. Осенью, так же как и летом, делают санитарную обрезку:

  • укорачивают ветви;
  • удаляют нежизнеспособные ветви (сухие, поломанные, больные, слабые);
  • зачищают ветви с истеканием камеди;
  • удаляют прикорневую поросль.

Ветви удаляют у основания без пеньков. Срезы обрабатывают 3% раствором медного купороса. После подсыхания ранки, её замазывают садовым варом.

Молодые деревья осенью не обрезают. Даже маленькие ранки на новых веточках могут послужить проводником холода и способствовать обмерзанию веточек.

В южных районах России обрезка осенью не наносит ущерба. В этих регионах практикуют даже зимнюю обрезку персика. Главное, чтобы температура не опускалась ниже +5 градусов.

Формирование молодого дерева

Формирование кроны персика проводится в первые годы после посадки деревца. Обрезка персиковых деревьев проводится ежегодно.

В первый год роста саженцев вырастает нулевой побег. Обрезка однолетнего персика проводится осенью при весенней посадке. Его срезают на высоте 60 см. Если на нулевом побеге уже выросли боковые ветви, то из них формируют скелетные ветви первого яруса. Их обрезают до третьей почки.

Во второй год удаляют все веточки, кроме четырёх, которые будут скелетными ветвями первого яруса. Для стимуляции отрастания боковых веток 2 порядка надо подрезать верхушки скелетных веток на одном уровне. Штамб оставляют выше их. Срез надо делать возле почки, направленной наружу.

Важно! Полускелетные ветви не прищипывают и не укорачивают.

В третий год закладываются нижние ветви второго порядка. В полуметре от основания скелетных ветвей выбирают самые сильные ветви второго порядка и укорачивают до 40 см. Остальные ветви удаляют.

На четвёртый год жизни закладываются верхние ветви второго порядка. Выбирают ветки, растущие с обратной стороны от нижних веток второго порядка. Сохраняют обрастающие ветки подрезанными на 5–8 почек, прореживая их на расстоянии 15 см друг от друга.

Обрезка молодого персика должна сформировать крону дерева. По мере роста начнётся формирование второго яруса из 5 скелетных ветвей.

Молодой персик формируется двумя ярусами:

  • в нижнем ярусе оставляют 4 каркасные ветви;
  • в верхнем ярусе растут 5 ветвей.

Все ветки обрезают на треть. Посадка и уход за деревом к пяти годам формирует персик с двумя ярусами, разряженными ветвями и высотой до 3 метров.

Для выращивания персика кустом вырезают центральный проводник, оставляя 4 нижние ветки. Кусты быстро восстанавливаются, даже если сильно обмёрзли зимой.

В стелющейся форме персика весной нулевой побег обрезают и оставляют две ветки. Одна ветка даёт урожай в количестве 15 персиков, другая страхует куст от вымерзания. Ежегодно плодоносящие ветки меняют местами.

Обрезка взрослого дерева

После четвёртого года жизни формировка кроны персика закончена. С пятого года жизни проводят омолаживающую и санитарную обрезку, которые способствуют:

  • поддержанию заданной формы дерева;
  • удалению слабых веток;
  • вырезание новых побегов длиной до 10 см, вырастающих на верхней стороне скелетных ветвей;
  • вырезание прикорневой поросли;
  • стимулированию нового прироста.

Обновление плодоносящих ветвей происходит ежегодно за счёт обрезки.

Заключение

Обрезка кроны персиков для начинающих может показаться сложным занятием. Но поняв, как растёт дерево, что нужно для формирования обильного урожая, нетрудно понять принципы обрезки.

Без практики в садоводстве не обретёшь знаний. Изучив теоретические правила, только на практике можно окончательно понять, как правильно обрезать персик. Не надо бояться навредить дереву. Деревце быстро отращивает ветви и любые ошибки можно быстро исправить.

Оставьте комментарий