Формирование яблони 3 лет

Правильная формировка поможет увеличить урожай яблок в 1,5-2 раза

Правильно сформированное дерево плодоносит обильно и ежегодно. Если вы не знаете, как этого добиться, мы вам подскажем.

Просто купить и высадить саженец яблони в землю недостаточно. Приобретение и посадка саженца – это всего лишь начало, а вот дальнейшие действия помогут вам правильно сформировать дерево и получать из года в год отличный урожай.

Лучше всего сажать 1-2-летние саженцы яблони. Существует мнение, что однолетние растения лучше приживаются и быстрее адаптируются к новым условиям выращивания. Но чтобы получить урожай раньше, многие предпочитают высаживать двулетние. Узнать возраст растения очень просто: если его высота 100-120 см и у него чаще нет боковых разветвлений – это однолетний саженец, если растение выше 120 см и имеет несколько боковых побегов (без плодовых образований на них) – двулетний.

Саженцы уже должны быть готовы к началу проведения работ по формовке

Иногда в продаже можно встретить однолетние саженцы, имеющие боковые ветви. У этого явления может быть два объяснения: 1) перед вами особый сорт яблони , который начинает ветвиться уже в первый год; 2) производители специально обработали верхушку стимулятором роста и на центральном проводнике появились боковые ветви. Однако чаще всего однолетние саженцы не имеют дополнительных ветвей.

Как обрезать яблоню сразу после посадки?

Биология плодовых культур такова, что ростовые вещества скапливаются в верхушечной точке. Поэтому если дерево не обрезать весной после посадки, то первые боковые ответвления начнут появляться в верхней части саженца на высоте около 1 м. Первые ветви кроны заложатся высоко. И со временем у вас возникнут сложности со сбором урожая.

Чтобы создать максимально удобную крону для сбора урожая и ухода за деревом, первые боковые разветвления нужно расположить на уровне 70-80 см. Для этого саженец весной обрезают до высоты 80-90 см, независимо от того, когда его высаживали – осенью или весной.

Неправильный срез: оставлен пенек

Правильный срез: выполнен над самой почкой

Срез делают над самой почкой (он должен быть косым с небольшим уклоном) так, чтобы не оставалось пенька. Если оставить пенек, место среза будет долго заживать, станет сохнуть, и дерево в итоге может заболеть.

Формировка саженца яблони в первый год выращивания

В первый год после посадки почки, расположенные ниже среза, дадут боковые побеги. Из них можно будет сформировать первый ярус кроны. Верхняя почка даст вертикальный побег, который станет продолжением ствола – проводником.

Иногда после обрезки в верхней части саженца вырастают два и более сильных вертикальных побега. Они являются конкурентами основного побега продолжения проводника, выросшего из верхушечной почки. Такие ветви следует вырезать на кольцо. Более отлого располагающиеся по отношению к центральному проводнику однолетние приросты оставляют для формирования кроны.

Для формирования первого яруса выбирают 3-4 боковых побега, направленные в разные стороны и развивающиеся из соседних почек. Чтобы получить на них ветвление (обрастающую древесину) и сформироваться компактную крону, боковые побеги укорачивают на 1/3-1/4 их длины.

При обрезке любого плодового дерева нужно помнить о соподчинении ветвей . Побеги, расположенные внизу, должны быть более развитыми. Центральный проводник должен быть выше концов боковых побегов на 15-20 см. Правильно сформированная крона по форме напоминает пирамиду, сужающуюся вверху.

Срез на боковых ветвях делают всегда на внешнюю почку, чтобы при отрастании продолжение ветви было близким к горизонтальному.

Горизонтальный срез на внешнюю почку

Почки на побегах яблони располагаются по спирали, поэтому, укоротив ветвь, можно изменить направление ее роста. Если вам нужно занять свободное пространство, то обрежьте ветку на почку, которая направлена в нужную сторону.

Формировка яблони в последующие годы

На второй год после посадки боковые ветви, которые будут служить в дальнейшем остовом кроны, укорачивают на 1/4-1/3, а центральный проводник обрезают на высоте 40-60 см от верхней ветви первого яруса (срез делают строго над почкой). Из почек, расположенных ниже места среза проводника, вырастут побеги для формирования второго яруса.

Укорачивание побегов на 1/3

Обрезка верхушки для закладки второго яруса

Вертикальные побеги, вырастающие на основных ветвях, удаляют. Побеги, необходимые для построения кроны, укорачивают, придерживаясь описанных выше принципов: сильные ветви укорачивают на 1/3, стимулируя тем самым их обрастание (срезы делают на внешнюю почку).

Вот как следует делать горизонтальный срез правильно

Самыми продуктивными у яблони являются ветви, длина которых не более чем 35-40 см (на них формируется урожай). Такие ветви, как правило, не укорачивают. А вот сильнорослые побеги нужно обязательно укорачивать, чтобы стимулировать образование на них генеративных (цветковых) почек.

При формировании яблони нужно следить за тем, чтобы диаметр боковых ветвей был не более половины диаметра ствола. Слишком толстые ветви нужно удалять, поскольку они конкурируют с центральным проводником, нарушают баланс в кроне и забирают у дерева большую часть питательных веществ, не давая остальным ветвям нормально развиваться.

Правильный срез на кольцо

Как правило, у яблони формируют от 2 до 4 ярусов. В итоге крона должна получиться такой, чтобы вам было удобно ухаживать за деревом и собирать урожай.

Ветви, расположенные у самой земли (ниже 50-70 см), следует вырезать, т.к. они будут мешать обрабатывать почву в приствольном круге

При формировании кроны яблони помните о соподчинении ветвей и соблюдайте описанные выше правила обрезки. Желаю вам удачи и хорошего урожая.

Схемы формирования кроны яблони

Формирование кроны яблони – обязательная процедура при культивировании плодовых деревьев. К обрезке подходят грамотно, используя принятые в садоводстве технологии и стараясь избежать часто встречающихся ошибок.

Схемы формирования кроны яблони

Цель формировки яблоневой кроны

Обрезанная яблоня обеспечит садоводу более богатый урожай яблок.

Игнорирование этапа формирования приводит к ряду проблем.

  • Загущенность листвы затрудняет свободную циркуляцию воздушных потоков, что приводит к появлению и развитию вирусных, грибковых и бактериальных заболеваний;
  • Плотная листва значительно повышает риск обламывания веток и появления на стволах долго незаживающих ран, становящихся местом проникновения в древесную кору возбудителей болезней;
  • Листва и ветки расходуют большую часть органических веществ, поэтому питания становится недостаточно для плодов – яблоки мельчают и утрачивают гастрономические качества;
  • Густая листва не позволяет полноценно проникать солнечному свету в толщу зеленой массы, замедляя созревание находящихся в ней плодов, приводя к утрате их гастрономических характеристик и снижению урожайности;
  • Ветки не справляются с нагрузкой от веса плодов, что затрудняет уход и последующий сбор урожая.

Время для формировки яблонь

Формирование кроны начинается через год после посадки яблони, т.к. корневая система молодого саженца не способна доставить требуемый объем питания к верхушке.

Читайте также:  Курчавость листьев яблони и лечение

Преимущественно укорачивают рослые верхушки, уделяя меньшее внимание нижнему уровню. Прошлогодние ветки оставляют целыми, т.к. они наиболее крепкие и выступают каркасом.

Годовалой яблоне укорачивают побеги на 1/3.

Впоследствии деревья формируют каждый год, обрезая ветки на 1/4 от прироста. Для этого допустимо разное время:

  • весна – до момента начала активного сокодвижения (в марте-апреле);
  • осень – процесс способствует подготовке садовой культуры к предстоящей зимовке, высвобождая от излишней нагрузки;
  • летом – делают это в редких случаях, когда наблюдается повышенный рост свежих отростков, стараясь обрезать все, что растет вдоль остова (скелета).

Важно выдержать равновесие между количеством старых ветвей и новых побегов, укорачивая доросшие до уровня центрального проводника ветки. Основной проводник оставляют выше.

Схемы обрезки

Вид обрезки выбирается в зависимости от условий выращивания

Существует несколько схем формирования кроны яблони.

Ярусная разряженная

Используют ярусно-разряженную схему, если расстояние между деревьями составляет 3 м и более. Общий вид яблони получается в форме естественного яруса.

Обычно к обрезке приступают с таянием снега, отмеряя от поверхности почвенного грунта 0,5 м. На высоте в 0,3 м над штамбом, для скелетных ветвей 1-го ряда, делают дополнительную отметку. Все, что оказывается выше этих отметок, подлежит удалению.

Через год выросшие на штамбе молодые отростки удаляют.

  • сохранение только одной ветки на первом уровне;
  • формирование двух побегов второго яруса на расстоянии в 0,15 м от первого;
  • отбор на третий год формирования древесной кроны наиболее крепких веток, растущих на высоте 0,5 м над первым ярусом, они станут будущим скелетом яблони, при этом основные ветви оставляют, а конкурирующие удаляют, интервал между ярусами выдерживают в 0,15 м;
  • закладку новой ветви, отступив от свежего уровня 0,4 м.

В следующие сезоны укорачивают основной ствол, выдерживая высоту яблони около 2,5 м.

Чашевидная

Чашевидная технология обрезки древесной кроны больше подходит для слаборослых видов.

Такая формировка подходит полукарликовых яблонь.

  • Три отростка первого уровня формируют под углом в 120°.
  • Парные ответвления образуют путем среза отходящих от проводника отростков на расстоянии в 0,4 м.
  • Основной проводник при чашеобразной обрезке укорачивают над главной ветвью. Сделать это можно сразу или на второй-третий год роста, когда скелет станет сильным.
  • Во избежание зарастания сердцевины кроны, отходящие вглубь ветви удаляют регулярно, сохраняя только небольшие плодоносящие отростки.

Вертикальная

Схема является оптимальной для яблонь, растущих возле ограды.

Период формирования охватывает порядка 4-х лет.

На каждом ярусе у проводника сохраняют по два отростка, в результате чего скелетные ветви образуют плоскую шапку шириной в 2 и более метров. При этом новым веткам задают наклонное положение, а между ярусами выдерживают расстояние от 0,8 м.

Побеги необходимо обрезать ежегодно

Высоту яблони, сформированной вертикальной пальметтой, регулируют путем ежегодной обрезки проводников и побегов.

Веретенообразная

Схема веретена предполагает срез главного проводника на почку. Полускелетные ветви укорачивают на желаемом уровне.

Процесс длится на протяжении 3-х лет после высадки:

  • начинают с подрезки годовалых саженцев (их обрезают на 1/3);
  • первый ярус формируют из ответвлений, находящихся в средней части кроны, путем их отгибания;
  • в последующий сезон проводники и побеги подрезают, закладывая новый уровень;

При достижении древесной кроной высоты около 2,5 м проводник обрезают над любой горизонтально растущей веткой, что обеспечивает рост отростков.

Если горизонтальные ветки растут быстро, центральный проводник можно оставить без подрезки. Удалить его стоит, когда он вырастает до 0,7 м и более. Это создает возможность полускелетным ветвям расти равномерно.

Стелющаяся

Для низкорослых яблонь больше подходит стелющаяся схема обрезки, придающая приземное развитие дереву.

Выбирают небольшой по высоте саженец, имеющий гибкий ствол. Его верхушку укорачивают на 0,15 м и пригибают ствол, фиксируя в таком положении.

Летом (чаще это делают в июне) из боковых веток формируют первый ярус.

В последующий сезон проводят удаление слабой поросли, а остальные ветки укорачивают, делая их длину меньше проводника. Одновременно формируют и второй ярус, пригибая каждую крепкую ветку.

Дальнейший уход складывается из последовательного удаления растущих вверх побегов.

Кустовидная

Схема подходит при выращивании яблонь в условиях ограниченного пространства.

Обрезать саженцы, чтобы сформировать их кустом, начинают спустя год после посадки. Отбирают по 5-6 скелетных отростков, растущих на расстоянии 0,15 м друг от друга. Остальные ветви обрезают.

Всю поросль укорачивают на 1/3, оставляя нижний ярус длиннее последующего верхнего. Проводник спиливают над верхней веткой, когда яблоневый скелет окрепнет.

Мутовчатая ярусная

По этой технологии, на нижнем ярусе оставляют 5 ветвей, образованных смежными почками. Во втором ярусе оставляют 2 ветки, растущих через почку. Расстояние между ярусами должно составлять порядка 0,5-0,6 м.

Проводник не обрезают, а предоставляют ему свободное развитие в боковую ветку.

Омолаживающая

Обрезка помогает улучшить урожайность

Схема предназначена для деревьев-долгожителей. Такая технология позволяет еще несколько последующих лет сохранить на должном уровне урожайность, продлить плодоношение и обеспечить качественные характеристики яблок.

Заключается омолаживающая обрезка в прореживании побегов и очитке центральной части кроны. Угол среза –45°.

  • Начинают обрезать дерево с верхушки – укорачивают ствол, обеспечивая равномерное поступление солнечных лучей ко всем зонам кроны.
  • Прореживают проблемные, излишне загущенные зоны;
  • Растущие под прямым углом по отношению к центральному стволу ветки удаляют полностью;

Время для омолаживающей обрезки – ранняя весна, допустима летняя обрезка, когда в июне яблоню подстригают по максимуму, укорачивая ветки на 3/4;

После процедуры садовую культуру поливают, штамб покрывают побелкой.

Типичные ошибки

Регулярное и правильное формирование молодой яблоневой кроны обеспечивает полноценное развитие садовой культуре, закладывает хороший урожай, продлевает плодоношение и сохраняет размеры и гастрономические качества яблок.

Проводят процедуру несколько лет по одной из схем, соблюдая основные правила.

Как формировать крону у яблони

Правильно сформированное плодовое дерево выглядит не просто красиво и аккуратно, но и даёт более крупные плоды. Поэтому, для яблонь важны работы по формированию. Узнаем, когда и как следует проводить формирование кроны яблонь, какие формы можно им придать, чего следует избегать.

Для чего нужно формировать крону?

Яблони, которые не формировали, конечно, будут давать урожай, но он будет полноценным только в первые годы. Затем, вследствие загущения кроны, произойдёт мельчание плодов и падение урожайности. Вкусовые качества яблок, при этом, также оставляют желать лучшего. Такое дерево будет более слабым и подверженным болезням, нашествиям вредителей. Может снизиться зимостойкость. Уход за запущенной яблоней и сбор урожая с неё будет затруднителен, так как она может достигать в высоту до 8 м.

Читайте также:  Обработка яблонь весной от болезней и вредителей мочевиной

Правильная и своевременно сделанная формировка кроны, позволит вам достигнуть следующих результатов:

  • обеспечит лучшее поступление солнечного света;
  • равномерно распределит питание всех ветвей и формирующихся на них плодов;
  • сделает дерево более стойким к неблагоприятным условиям;
  • затруднит распространение болезней и вредителей;
  • улучшит внешний вид и вкус яблок;
  • продлит время плодоношения яблони;
  • сэкономит время и силы по уходу за деревом и сбором плодов.

В какое время лучше всего проводить обрезку?

Обрезать яблоню для формирования кроны следует весной до начала сокодвижения и набухания почек. В противном случае, срезы будут плохо затягиваться. Такие работы проводятся в сухую погоду, с температурами чуть выше 0°С. Обычно, это время — с конца февраля до начала апреля (в зависимости от региона). Следует перед обрезкой ознакомиться с прогнозом погоды, так как возврат морозов будет мешать дереву затянуть срезы.

Только посаженный саженец обрезается сразу же, весной. Если была произведена осенняя посадка, то деревце начинают формировать весной. Если пропустили формировочные работы весной, то для умеренных и южных регионов допустима обрезка осенью, после листопада, но не позже, чем за 2–3 недели до морозов.

Местам среза нужно успеть затянуться. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. В северных регионах и в местности с внезапными похолоданиями, обрезку лучше отложить до весны.

Основные схемы формирования

На то, как следует формировать яблоню, влияет густота посадок, особенности строения дерева и его возраст. Существуют разные схемы формирования и, в зависимости от вышеперечисленных условий, можно остановиться на одном из нижеприведенных вариантов. Такие манипуляции проводят с молодыми деревьями.

Ярусно-разряженная

Эта схема проста и применяется чаще всего. Для такой формировки расстояние между деревьями должно быть 3–4 м. Метод ярусного разреженного формирования.

Формирование ярусно-разряженной кроны заключается в следующем:

  1. В первый год у саженца отмеряют для высоты штамба 0,5 м. На высоте 0,3 м, от помеченного места, оставляют 3 основных побега. Между ними должно быть расстояние в 15 см. Они должны быть направлены в разные стороны, угол между ними должен составлять примерно 120–130°. Это основа для нижнего яруса. Ветки рекомендуют обрезать на одном уровне.
  2. В следующий сезон деревце снова даёт прирост. Оставляют ещё две разнонаправленные ветви, выросшие примерно на 0,6 м выше нижнего яруса. Расстояние между ними выдерживают в 15 см и тоже обрезают на одинаковую длину. Конкурирующие побеги срезают. Проводник от верхней ветви должен находиться не выше 20 см.
  3. Для рослых деревьев, при разреженных посадках, могут формировать до 7 скелетных ветвей. А ещё через 1–2 года после такой формировки, когда яблоня подросла, срезается проводник, чтобы плодовое дерево не вырастало выше 2,5–3 м.
  4. Чашевидная. Эта форма хороша для яблонь со слабой силой роста. Для неё характерно отсутствие центрального проводника. В первый же год оставляют только 3–4 разнонаправленные скелетные ветви. Точку роста над верхней веткой срезают. Оставшиеся ветви подрезают на 45 см.

Чашеобразное формирование. Формирующая обрезка в последующие годы состоит в удалении веток, направленных внутрь кроны. Получается невысокое дерево, с которого удобно собирать плоды.

Вертикальная пальметта

Эта формировка идеально подходит для растений, растущих у оград и стен. Она экономит место и выглядит весьма интересно и декоративно. Главная задача — сформировать ярусами все ветви в одной плоскости, параллельной ограде.

Поэтапное формирование заключается в следующем:

  1. В первый же год, уже при посадке молодого растения, ставят шпалеру, направленную вдоль саженца и параллельно ограждению. На саженце оставляют два верхних побега, направленные в разные стороны, но находящиеся, примерно, в одной плоскости со шпалерой. Вырастающие побеги подвязывают к опоре, формируя прямой угол. Сначала их фиксируют под углом 45°, а в последующие периоды нагибают и подвязывают всё ниже, стремясь добиться угла в 90°.
  2. На второй и последующие годы оставляют, через 0,7–0,8 м от нижнего яруса, следующую пару направленных в разные стороны веток, растущие в нужной плоскости. Ежегодно делается обрезка проводника и скелетных ветвей до 1/2 (или трети) годичного прироста.
  3. Высоту дерева регулируют обрезкой проводника, срезая его над верхней боковой ветвью, привязанной горизонтально к шпалере решётчатой конструкции.

Формирование вертикальной пальметты. Обычно формировка вертикальной пальметты занимает 4–5 лет. Получается эстетичного вида дерево, занимающее определённую плоскость и очень удобное в уходе.

Веретеновидная

В виде веретена формируют слаборослые и карликовые сорта яблонь. В результате получается плодовое дерево с конусовидной кроной, ветви которого расположены горизонтально.

Формирование веретенообразной кроны происходит таким образом:

  1. В первый год у молодого дерева на высоте 0,6 м отбираются 3–4 разнонаправленных ветки для закладки скелетных ветвей нижнего яруса. Их следует обрезать наполовину «на почку», направленную наружу. Проводник должен иметь над последней веткой яруса 3 почки, а лишние — срезаются. Когда оставленные побеги подрастут, в конце лета их подвязывают, постепенно формируя горизонтальную направленность.
  2. На второй год 1/3 прироста у проводника срезается, а основные ветви яруса укорачивают на ¼ на почку, обращённую вниз. Снимаются оттягивающие верёвки. Оставляют ветви нового яруса, и снова в конце лета обеспечивают оттягивание для веток нового яруса. Боковые приросты и побеги, растущие вертикально на ветках, удаляют.
  3. В последующие годы процедура повторяется. Нужно при срезке следить, чтобы ветви нового яруса были короче нижнего на 15 см. Их длина не должна составлять более 1,5 м. Когда яблоня начнёт плодоносить, ветви перестанут отгибать.

Такая формировка обычно занимает 5–6 лет. Высоту определяют срезанием центрального проводника у скелетной ветви верхнего яруса. Обычно — она не более 3,5 м. Способ веретенообразного формирования.

Стелющаяся

Эта форма годится для карликовых деревьев и хорошо себя оправдывает в условиях суровых зим, когда нужно быстро восстановить крону. Для того, чтобы вырастить стелющуюся форму, саженец яблони изначально садят под уклоном 40–45° в южную сторону. В июле растение пригибают и пришпиливают к земле деревянными крючьями, а весной — снимают. Расстояние между стволом саженца и поверхностью почвы должно быть около 5–6 см.

Надо следить, чтобы не было перегибов. Боковые ветви, также, фиксируют к земле, разводя их в стороны, как веер. Все ветки, что растут вниз, срезают, а растущие вверх — укорачивают. Прикрепляют к земле только молодые побеги, а старые должны стелиться сами. Формирование стелющейся формы обычно занимает 5–6 лет. Выросшее дерево находится над поверхностью земли не выше 30 см. Стелющаяся формировка яблони.

Кустовидная

В виде куста можно формировать яблони на карликовых подвоях. Такое дерево раньше вступит в плодоношение, и будет давать неплохие урожаи в первые годы жизни. Формирование кустовидной формы заключается в том, что у саженца оставляют штамб высотой всего 0,4 м. При обрезке сохраняют 6–8 штук ветвей одного порядка. Для этого, 1-летнее деревце укорачивают до 0,6 м, а затем оставляют разнонаправленные побеги, расстояние между которыми 15 см. Кустовидная крона имеет небольшие размеры и формируется от 3 до 5 лет.

Читайте также:  Когда укрывать на зиму яблони?

Мутовчато-ярусная

Такая форма является основой для формирования иных очертаний крон. Мутовчато-ярусная форма считается наиболее природной и в ней хорошо сочетается ярусность с цикличностью. Самый нижний фрагмент формируют на начальной стадии роста из 4–5 ветвей, расположенных на равном промежутке друг от друга. Второй и третий (не во всех случаях) выполняют из 3–4 веток. Между ярусами оставляют промежуток не меньше 1 м. Что касается проводника, то он требуется лишь в первые годы, а потом обрезается.

В дальнейшем, корректировать форму кроны можно обрезкой. Если же проводник оставить, то это спровоцирует «вытягивание» яблони, вызовет затенение нижних веток, затруднит проведение обрезки и осуществление ухода за яблоней, снизит морозоустойчивость, оголит нижние ветки. Всё это может спровоцировать возникновение глубоких трещин в коре и появлению так называемых «мёртвых поясов».

Самые распространённые ошибки при обрезании

Ошибаются те, кто считает, что обрезку проводить не стоит, а деревья сами, в процессе роста, сформируют надлежащее расположение ветвей. Такой подход приводит к накоплению сухих и поражённых болезнью веток, вытягиванию кроны и др. Плодоношение становится периодичным, а не постоянным. Обрезку нужно делать регулярно, а не ограничиться одной проведенной процедуре.

Важно не пропустить время для формирования кроны яблонь. На начальном этапе роста, когда ветви молодого дерева ещё гибкие и достаточно тонкие, лишние ветки легко удаляются, их проще отогнуть под нужным углом и в требуемом направлении. Чем старше дерево, тем данный процесс проходит сложнее. Необходимо при использовании верёвок, оттяжек и прочих приспособлений для выпрямления веток, придания им нужного направления и угла, постоянно следить за процессом. Рассмотрим основные способы изменения наклона ветвей: 1 — проволочные скобы; 2 — исходное положение ветвей (пунктир); 3 — распорка; 4 — подвязка ветвей: а — к стволу; б — к кольям; в — к нижним ветвям; г, д — к направляющим рейкам; 5 — подвязка сильно отклонившихся побегов. Важно проводить своевременное ослабление верёвок и снимать их вовремя. В противном случае, могут возникнуть неприятные последствия — верёвки или другие фиксаторы врастают в древесину. Такое явление может привести к гибели скелетной ветки, а порой, и всего дерева. Нельзя игнорировать сроки обрезки яблоневых посадок. Если обрезку провести после раскрытия почек, когда начинается процесс сокодвижения, то на местах срезов будет активное выделение жидкости.

Такие раны невозможно замазать садовым варом. Зато сок будет привлекать насекомых, которые являются переносчиками всевозможных болезней. В областях с тёплым климатом, где нет сильных и продолжительных заморозков, обрезку проводят в осенний период. Слишком ранняя обрезка и возврат морозов вызовет промерзание, иссушит места срезов. Ещё одной ошибкой является применение для обработки среза средств, которые не подходят для этой цели. Для замазки используют специальные средства. Самое популярное средство для замазки — это садовый вар. Можно для этой цели пользоваться масляной краской. Не стоит оставлять пеньки при обрезке веток и отростков. Срезы делаются на кольцо. На участке правильно сделанного среза, тканевые волокна дерева образуют «кольцевой наплыв», который пытается затянуть срез. Если оставлять пеньки, то это вызовет ещё более сильное загущение кроны. Ошибочно считать, что яблони нужно обрезать только весной. Обязательно на осень следует проводить санитарную обрезку — удалять сухие и поражённые болезнями ветви.

Советы опытных садоводов

Осуществить правильное формирование кроны яблоневых деревьев можно за несколько лет. Главное, в первые годы после высадки саженца, получить хороший прирост веток. От их качества и длины зависит выбор метода формирования кроны. Поэтому саженцам следует организовать надлежащий уход.

Для этого нужно правильно выбрать участок для посадки, а также проводить полив и удобрять их, рыхлить почву вокруг и удалять сорную траву. При проведении закладки скелетных ветвей часто становится жалко удалять лишние отростки. Если они не мешают сформировать крону, то их можно разместить в горизонтальном положении.

А вот ветви, которые взяты как основные, следует срезать на 1/3 от всех длины, а также, при возникновении необходимости, сделать больше угол примыкания к кроне. При укорачивании проводника надо, соответственно, подрезать все основные ветви, сохраняя принцип соподчинения, то есть укоротить пропорционально. Скелетные ветки должны быть примерно равными по развитию и толщине. На иллюстрации представлены основные приёмы формирования кроны: 1 — отгибание сильной ветви, не нужной для формирования остова кроны; 2 — увеличение угла отхождения и подрезка ветки, используемой в качестве основной; 3 — слабое укорачивание для соподчинения проводнику (П); 4 — сильное укорачивание для превращения ветки в обрастающую; 5 — подтягивание отлогой скелетной ветки для усиления роста; 6 — вырезка конкурента проводника; 7 — вырезка свисающей ветви, мешающей обработке почвы В одном ярусе не стоит оставлять больше трёх основных веток с углами расхождения 90°. Определённые побеги следует превратить в ветки, которые затем обрастут древесиной. Этот процесс можно провести разными способами — путём прищипывания, скручивания, отгибанием или обрезкой на 2/3 от длины ветви. На главном проводнике, зачастую, появляются побеги-конкуренты из второй боковой почки прироста прошлого года. Такие отростки быстро растут, тормозя рост главного проводника.

Для большей части форм кроны нужен крепкий ствол, поэтому все ненужные отростки следует обрезать. Если оставить их, то со временем они начнут ломаться и могут, тем самым, причинить серьезный вред дереву. Важно соизмерять расположение веток. Если побеги растут под максимально-острым углом, надо их отогнуть в сторону при помощи специальных скобок, распорок, оттяжек или путём фиксации к рейкам. Это поможет не только поменять положение ветки, но и выпрямить ее кривизну. Отвисшие ветви привязывают к стволу яблони.

Правильная формировка яблони поможет сэкономить место на участке и получить хороший урожай качественных яблок. Существуют виды обрезки, позволяющие дереву лучше пережить суровые зимы. При выборе способа формирования кроны следует учесть место посадки и особенности сорта. Формировку начинают делать в раннем возрасте саженца и продолжают процесс в течении последующих лет.

Оставьте комментарий