Размножение яблони воздушными отводками

Размножение деревьев воздушными отводками за один год

Опубликовано Первый Загородный в 21.02.2016 21.02.2016

Размножение деревьев воздушными отводками за один год.

Часто садоводы сталкиваются с необходимостью сохранить хороший сорт плодовых или декоративных культур, но на выращивание плодоносящего дерева из семечка с последующей прививкой культурного сорта обычно уходит 6—7 лет и более. Способов размножения деревьев существует несколько и все они занимают не мало времени.

Этот срок можно сократить до 1 года, если в кроне плодоносящего понравившегося вам дерева окоренить молодую ветку. В течение одного года можно получить хорошо развитый саженец нужного размера практически от всех садовых растений. Этот способ называется размножением деревьев и кустарников воздушными отводками, некоторые называют этот способ — «детки на ветки» или «дерево за год». Воздушные отводки получают методом окоренения ветки в кроне дерева или куста.

Работу необходимо проводить в период интенсивного сокодвижения, который в разных регионах может продлиться со второй половины марта до середины июня.

Окореняют ветви яблони, груши, вишни, сливы, облепихи в кроне материнского дерева. Саженец, полученный за один год, не только сохраняет сортовые особенности «мате­ри», но может вступать в плодоношение уже на следующий год. Особенно легко поддаются укоренению виноград, смородина, розы, комнатные (лимон, инжир, апельсин, мандарин).

  • 1 – рукав или бутылка;
  • 2 – почва;
  • 3 – вырез коры;
  • 4 – изолента;
  • 5 – ветвь дерева;
  • 6 – мульча.

Как размножить деревья воздушными отводками за один год.

Весной для окоренения подбираем здоровые и хорошо развитые ветви в возрасте от 2 до 6 лет. Более молодые, 1-2-летние ветви начинают окореняться и расти быстрее, чем 3-6-летние. В кроне плодоносящего дерева выбираем здоровую, хорошо развитую ветку с южной, юго-восточной или юго-западной стороны и оттяжкой выводим ее в вертикальное положение, если она наклонена.

Ранней весной (до начала сокодвижения) надеваем на ветвь рукав из полиэтиленовой пленки диаметром 8-12 см, длиной 35-40 см. Нижний конец рукава собираем и плотно перевязываем изоляционной лентой у основания ветви. Когда температура воздуха достигнет плюс 10-15 градусов, начинается сокодвижение, кора легко отслаивается от древесины. В это время ближе к нижней обвязке делаем 2 круговых надреза коры ветви до древесины на расстоянии 1,5-2 см друг от друга и снимаем кольцо коры между надрезами. Это место закрываем изолентой.

Далее выше кольцевого надреза коры делаем 3-5 продольных, в зависимости от диаметра ветви, длиной 10-15 см и глубиной 0,5-1 мм. Затем в рукав заливаем 1,5-2 л дождевой, снеговой или кипяченой воды, сжимаем пакет, чтобы вода закрыла надрезы. Верхний конец рукава завязываем. Оставляем ветвь в воде на 2-3 суток. Вместо воды для быс трого окоренения можно на 1-2 суток налить в рукав раствор Корневина.

Затем в рукав закладываем влажную питательную смесь слоем 15­ – 20 см – 1 часть листовой земли и 2 части просеянного перепревшего навоза. Можно использовать и другую плодородную почву, но без добавления минеральных удобрений. Субстрат слегка уплотняем, чтобы не оставалось воздуха. На почву кладем мульчу (можно опилки) слоем 2-3 см, чтобы не испарялась влага. Затем верх рукава перевязываем изолен­той или шпагатом.

Хорошо получается окоренять в обычной пластиковой бутылке емкостью 1-2 л. У бутылки отрезаем дно, горлышком надеваем на ветвь, к ней прижимаем боковые ветки, чтобы они прошли через отверстие, или удаляем их. Предварительно у основания ветви делаем кольцевой надрез коры. На него наматываем изоленту и подгоняем намотку под диаметр горловины, затем бутылку плотно сажаем на слой изоленты. Заливаем воду или раствор, потом сливаем и бутылку наполняем влажной почвой. Прикрываем бутылку сверху полиэтиленовой крышкой или рукавом пленки, обвязываем изолентой .

В конце сентября — начале октября окорененную ветку отрезаем от материнского дерева и высаживаем на постоянное место. Развязываем нижний конец рукава, отрезаем окольцованную часть ветки, срез замазываем садовым варом, ставим в заготовленную яму на глубину, равную слою насыпанной в рукав смеси, не нарушая кома с субстратом, удаляем рукав, засыпаем яму почвой, богатой питательными веществами, обильно поливаем и привязываем саженец к колу.

Пробуйте размножать деревья воздушными отводками, создайте «детки на ветке» и вы получите саженцы за один год.

Вырастить яблоню из черенка можно по-разному

Получение качественного сортового посадочного материала является одним из важных аспектов культивации яблонь. Существует много различных способов и методов выращивания саженцев. Поможем садоводу разобраться в этом непростом вопросе, ознакомим с наиболее продуктивными и доступными вариантами размножения яблонь черенками.

Черенкование яблони: можно ли вырастить яблоню из черенка

Ответ на этот частый вопрос однозначный — да, можно. Причём это практически единственный способ размножения яблони. Правда, существует ещё возможность вырастить её из семечка, но это довольно кропотливый способ, требующий значительных временных затрат. При нём не сохраняются сортовые особенности и широкого распространения он не нашёл. Основной целью черенкования является получение саженцев для размножения.

Существуют два метода получения саженца яблони из черенка — прививка на подвой (так называют растение, к которому приращивают почку либо черенок другого растения) и укоренение черенка без прививки. Подробно раскроем суть второго метода.

Сроки размножения укоренением черенков

Все способы получения саженцев из черенков методом укоренения без прививки предполагают получение готового растения к осени. В зависимости от способа процесс может начинаться в конце зимы или весной. Более конкретные сроки будут указаны ниже при описании способов укоренения.

Размножение яблони укоренением черенков

Этот метод используют в двух основных случаях:

  • Для выращивания подвоев с целью дальнейшего получения саженцев путём прививки.
  • Для получения корнесобственных саженцев.

Метод состоит из следующих этапов:

  1. Заготовка черенков.
  2. Хранение их (при необходимости).
  3. Укоренение.
  4. Высадка в грунт.

Размножение яблони одревесневшими черенками

Одревесневшие черенки укореняют обычно весной, а заготавливают в конце декабря — начале января. Для этого выбирают одно- или двухлетние одревесневшие побеги, расположенные в средней части кроны с южной либо юго-восточной стороны дерева. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков болезней и повреждений. Далее возможны два варианта:

Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Он отличается высоким процентом приживаемости — по сведениям из различных источников, составляет не ниже 70%. Заключается метод в следующем:

  1. Веточки надламывают без повреждения коры либо с частичным повреждением. Длинные веточки можно надламывать в нескольких местах с интервалом 15—20 см.
  2. Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого подходящего материала. В таком виде черенки оставляют до весны, при этом к травмированным местам будут направляться ростовые вещества для срастания переломов.

Места надломов следует зафиксировать путём наложения повязки из пластыря, изоленты либо другого походящего материала

Для укоренения помещают черенки в непрозрачные ёмкости (хорошо подходят двухлитровые бутылки из тёмного пластика с обрезанной горловиной), на дно которых укладывают пористую губку толщиной 1—1,5 см и наливают талую либо дождевую воду до уровня 5—7 см

Когда размер корешков достигнет 5—7 см (обычно на это уходит две недели), черенки высаживают в грунт

Каллусом в биологии растений называют клетки, которые образуются на раневой поверхности растения. Каллусная ткань в результате деления пограничных с раной клеток образует опробковевшие участки — в результате зарастают раны, срастаются прививки и т. д.

Укоренение одревесневших черенков в домашних условиях

Из выбранных — как это было описано выше — веточек нарезают черенки длиной 10—15 см с двумя — тремя междоузлиями и помещают их для хранения в контейнер с влажным песком (черенки должны быть засыпаны полностью). Температура воздуха не должна превышать +2 °C. Приступают к укоренению в конце февраля — начале марта. Для этого:

  1. Подготавливают подходящие ёмкости (ящики, контейнеры, горшки и т. п.), которые заполняют питательной почвой на глубину 15—20 см. Такую почву нужно заготовить с осени путём смешивания чернозёма, торфа, перегноя и речного песка, взятых в равных долях. А также можно использовать любой покупной грунт с нейтральной кислотно-щелочной реакцией (pH 6,5—7,0).
  2. Достают черенки и освежают их срезы.
  3. Верхние срезы покрывают садовым варом.
  4. Нижние концы черенков опускают на несколько часов в раствор укоренителя (Гетероауксин, Корневин, Циркон и т. п.).
  5. Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см (на отрезке ниже уровня почвы почек быть не должно, а если они есть, то предварительно их удаляют) с интервалом 5—10 см.

Высаживают черенки в почву на глубину 5—7 см с интервалом 5—10 см

Описанный способ можно усовершенствовать интересным путём. Перед помещением черенка в ящик с питательной почвой втыкают его нижний конец в обычную сырую картофелину (с неё предварительно удаляют все глазки). Затем нижнюю часть черенка вместе с картофелиной закапывают в почву. Дальнейшие действия остаются прежними. По некоторым свидетельствам такой приём повышает укореняемость черенков и у них образуются более хорошие корни.

Достоинства и недостатки способов размножения яблони укоренением одревесневших черенков

К достоинствам можно отнести следующие особенности метода:

  • Сохранение сортовых особенностей донора. Черенки можно брать как от корнесобственных, так и от привитых яблонь.
  • Возможность размножения яблони в любом её возрасте.
  • Черенки легко сохранить, их можно переслать на любые расстояния без особых затрат (в отличие от транспортировки готовых саженцев).

Единственным недостатком метода по сравнению с размножением корневыми черенками является больший срок укоренения и получения готового саженца.

Размножение яблони зелёными черенками

Этот метод не обеспечивает высокого уровня приживаемости — по разным данным, он составляет от 30 до 60%. Но поскольку заготовить зелёные черенки можно в довольно больших количествах, причём совершенно бесплатно, то всегда можно получить в результате нужное количество саженцев. Другим достоинством метода является сохранение сортовых особенностей донора. К недостаткам можно отнести несколько хлопотный уход и более длительный срок получения готового саженца — он составляет два года. Из-за этих недостатков метод на практике применяют нечасто. Для желающих его опробовать опишем подробно. Приступать к процедуре следует с начала мая до конца июля, но чем раньше — тем лучше.

  1. Непосредственно перед посадкой, желательно ранним утром, нарезают зелёные веточки текущего прироста.
  2. Из каждой веточки в зависимости от её длины можно вырезать один или несколько черенков. На каждом из них должно быть по три почки. При этом соблюдают следующие правила:
    • Нижний срез делают прямо под почкой, а нижний лист удаляют.
    • Верхний срез делают на 0,5—1 см выше почки.
    • С целью уменьшения испарения влаги оставшиеся два листа укорачивают наполовину.
  3. В невысокий ящик насыпают слой питательной почвы толщиной 5—7 см, а над ним — влажный песок слоем 4—5 см.
  4. Заготовленные черенки втыкают в песок на глубину 1—2 см. Расстояние между черенками выдерживают в пределах 4—5 см.

Зелёные черенки втыкают в почву на глубину 1—2 см с интервалом 4—5 см

Видео: как правильно укоренять зелёные черенки

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Корневыми черенками можно размножить яблоню любого сорта. Важно лишь то, чтобы она была корнесобственная. Если же взять черенки от привитой яблони, то в результате мы получим несортовой саженец, который можно использовать лишь в качестве подвоя для прививки на него культурного сорта. Второе условие для получения положительного результата — яблоня-донор должна быть молодой (не старше 5—7 лет), так как с возрастом способность её к образованию корневой поросли резко снижается. Заготавливают черенки осенью путём нарезки частей корней диаметром 5—10 мм и длиной 10—15 см, не забывая при этом помечать их концы, которые были ближе к стволу. До весны черенки сохраняют под слоем песка в погребе при температуре не выше +5 °C. А также можно прикопать черенки в саду. Для этого в неподтопляемом месте роют небольшую канавку, на дно которой насыпают слой опилок. Уложенные черенки сверху также засыпают опилками и присыпают землёй. Если зимы в регионе холодные и малоснежные, то место прикопки дополнительно утепляют подручными материалами — лапником, сухими листьями, опилками и т. п. Нелишним будет в месте хранения положить отравленные приманки для мышей.

К посадке приступают ранней весной с началом набухания почек. Технология следующая:

  1. За 10—15 дней до предполагаемой даты посадки помещают черенки наклонно в ящик с опилками так, чтобы часть, которая была ближе к стволу, оказалась засыпанной, а вторая часть была направлена вверх и слегка выступала над опилками.
  2. Опилки хорошо увлажняют и ставят ящик в тёплое помещение (+20—25 °C).
  3. Через некоторое время на черенках образуются почки, после чего начинается рост поросли. Когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см, их высаживают в грунт. Обычно это происходит за 2—3 недели.
  4. Сажают черенки наклонно либо вертикально в бороздки с интервалом 5—6 см на такую глубину, чтобы они выступали из земли на 1,5—2 см.
  5. Бороздку поливают и мульчируют.
  6. После появления всходов ухаживают за ними также, как и за обычными сеянцами (поливают, рыхлят, пропалывают, притеняют и т. д.).

Через некоторое время после посадки корневых черенков появляются всходы

Основным достоинством метода является более короткий срок получения саженца, чем при укоренении одревесневшего (а тем более зелёного) черенка. Но ещё быстрее (и с тем же результатом по качеству) можно получить саженец, использовав в его качестве корневой побег (поросль). Недостатки метода:

  • Невозможность размножения привитых деревьев.
  • Невозможность размножения старых деревьев.

Выращивание саженцев из корневых отводков

Весной вокруг штамба насыпают почву слоем 20 см и в течение сезона постоянно поливают. На следующий год от присыпанного участка штамба отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения. Конечно же, этот способ применим только для корнесобственных яблонь.

На следующий год после присыпки штамба от него отрастают корешки с веточками поросли, которые отрезают и используют для размножения

Видео: получение саженцев яблони из корневых отводков

Укоренение черенков на дереве (воздушные отводки)

Довольно интересный метод выращивания корней прямо на дереве. Для целей этого метода в мае — июне выбирают наиболее сильные ветви с хорошим приростом. Далее поступают так:

  1. Находят молодой побег текущего года и ниже места начала его роста на прошлогодней одревесневшей части снимают кору кольцом шириной 1—3 см.
  2. Место среза коры увлажняют раствором Корневина, что будет способствовать более быстрому образованию корней.
  3. На расстоянии 10—15 см выше надреза ослепляют все почки и делают несколько надрезов коры.
  4. На ветку одевают узкий полиэтиленовый рукав — пакет с обрезанным дном — диаметром 10—15 см. Нижний его конец закрепляют изолентой ниже кольцевого среза на 7—10 см. После чего пакет заполняют на высоту ослеплённых почек сырыми перепревшими опилками или влажным мхом и добавить немного перегноя. Увлажнить субстрат добавлением примерно 200—300 мл воды — талой либо дождевой — и закрепить верхний конец пакета изолентой. Вместо пакета (либо вместе с ним) можно использовать разрезанную пластиковую бутылку подходящего размера.

Конструкцию для укоренения врздушных отводков делают из подручных материалов

Этот старинный метод хоть и не получил широкого распространения, но практически не имеет недостатков и может быть рекомендован к применению.

Видео: укоренение воздушных отводков яблони

Размножение яблони укоренением черенков только на первый взгляд кажется сложным. Внимательно изучив инструкции получения саженцев из одревесневших, зелёных или корневых черенков, садовод найдёт для себя наиболее подходящий метод для конкретной ситуации.

Способы размножения яблони: нюансы проведения, плюсы и минусы каждого способа

Жалко бывает расставаться с полюбившимися сортами яблонь, когда наступает пора их старения или серьёзной болезни. Ведь из-за этого плодоношение деревьев ухудшается, качество урожая заметно снижается. Чтобы негативные процессы не вызывали серьёзных последствий, следует регулярно обновлять свой яблоневый сад. Полезно знать и применять на практике некоторые методы размножения яблони.

От чего зависит выбор способа размножения яблони

Использование того или иного способа зависит от цели размножения, имеющихся возможностей и опыта плодовода. Яблоню можно размножить несколькими способами:

С целью получения новых деревьев применяют размножение черенками, семенами и отводками. С целью омоложения и улучшения качественных характеристики деревьев — окулировку (размножение глазками) и прочие прививочные способы. Выполнение процедуры планируют на весну или осень, иногда на лето. Время выполнения определяется выбранным вариантом размножения и его технологическими особенностями. В целом подготовка к мероприятию и сама процедура могут длиться несколько месяцев, поэтому придётся запастись и терпением, и временем, и знаниями о процессе.

В питомниках используют размножение семенами для выведения новых яблоневых сортов

Технология, преимущества и недостатки разных способов размножения яблони

В каждом из вариантов размножения яблони имеются свои плюсы и минусы, нюансы и особые требования.

Размножение воздушными отводками

Для разведения определённого сорта яблони без применения прививочной процедуры подойдёт хорошо известный в плодоводстве способ размножения посредством воздушных отводков. Эта технология основана на особенности камбиальной ткани яблони (камбий — слой энергично разрастающейся ткани между древесиной и корой, образует кольца, видимые на срезе яблони) формировать на области травмирования корни.

Воздушным отводком называется отрезок ветки, способной к плодоношению, который подвергают искусственной стимуляции отрастания корней, используя соответствующие материалы (покрытие из пластика и полиэтилена, субстрат, элементы фиксации).

Чем старше яблоня, тем больше на её срезе камбиальных (годичных) колец

Способ размножения отводками, который применяют для плодовых кустов смородины, жимолости, крыжовника и других, для яблонь не подходит, так как ветку яблони сложно пригнуть к поверхности грунта, пришпилить и засыпать землёй. Однако в случае с яблоней выход найден: для формирования корней землю к побегу «приподнимают». Процедуру проводят рано весной после схода снега, перед отрастанием листьев на кусте, т. е. до начала периода активной вегетации. Для средней полосы России этот период выпадает на середину марта или начало апреля.

Подготовка к размножению

Для проведения процедуры потребуются:

  • бутыль из пластика вместимостью 1,5 л,
  • полиэтиленовый «рукав» длиной 35–40 см,
  • питательный субстрат.

Субстратом может выступать любой из компонентов: огородная земля, перегной, мох, перепревшие опилки. Например, это может быть смесь навоза и компоста в пропорции 1:1 или смесь земли с вермикулитом. Последний компонент является отличным влагоудерживающим материалом. Кроме того, в вермикулит добавлены питательные вещества, необходимые для растения, — окислы кремния, магния, железа, калия, кальция и другие. Отличной средой для отрастания корней является мох сфагнум, который нужно периодически увлажнять.

Вермикулит добавляют в питательный субстрат, поскольку он является отличным влагоудерживающим материалом

Субстрат можно заменить готовым материалом — кубиками минеральной ваты для гидропоники. Она стерильна, может использоваться многократно в течение длительного срока. Упругость волокон минеральной ваты позволяет свободно отрастать корням, поглощать кислород. Однако нельзя допускать высыхания ваты, нужно контролировать степень её влажности, а при необходимости — добавлять жидкость.

Выбор и приготовление побега

Ветвь для использования в качестве отводка должна хорошо освещаться солнцем, не иметь ответвлений. Её возраст — 2–3 года, а диаметр — 1,5–2 см. Такие ветки — одревесневшие на 50%, на них обязательно наличие молодого зелёного прироста.

  1. Рано весной после схода снега выбранный побег в определённом месте (свободном от листьев) окутывают полиэтиленовым «рукавом».
  2. С помощью изоленты либо верёвки «рукав» по краям приматывают к побегу и оставляют до последних чисел мая или начала июня. За этот период, находясь в условиях парника, кора ветки должна стать мягкой.
  3. После этого плёнку снимают, чтобы сделать на размягчённом побеге надрезы. Для этого отыскивают границу между возрастным побегом и свежим приростом.
  4. От этой условной точки отступают приблизительно 10 см по направлению от ствола дерева и выполняют первый из кольцевых надрезов шириной 1 см.
  5. С каждой стороны от него, отступив вправо и влево, проводят ещё два кольцевых надреза. Это необходимо для того, чтобы усилить корнеобразовательную способность ткани побега яблони.
  6. Все плодовые почки, расположенные выше травмированных участков, удаляют. Теперь ветвь является воздушного отводка.

Плёночный «рукав» на побеге яблони способствует размягчению коры

Как укоренить воздушный отводок

Чтобы воздушный отводок выпустил корешки, его необходимо окружить соответствующей питательной средой.

  1. Для этого готовят ёмкость с субстратом (подойдёт стандартная полуторалитровая пластиковая бутыль с заранее обрезанным днищем).
  2. Ещё раз надевают на ветвь «рукав» из полиэтилена, зафиксировав его край снизу изолентой. Поверх рукава надевают книзу горлышком пластиковую бутыль без днища. Область с нанесёнными кольцевыми надрезами должна очутиться в бутыли практически в самом низу. Верхнюю часть рукава также герметично фиксируют изолентой.
  3. Всю конструкцию располагают вертикально. Для этого её укрепляют у опоры либо непосредственно у ствола дерева.
  4. Внутреннее пространство бутыли заполняют стимулирующим отрастание корней раствором (Гетероауксином, Корнеростом, Корневином и подобными) и оставляют на 2–3 суток. Позже дают возможность вытечь жидкости, проделав в пластике небольшие проколы. Освободившуюся ёмкость заполняют увлажнённым субстратом в количестве 250 г.

В схему конструкции укоренения воздушного отводка входит рукав из плёнки, бутылка с обрезанным дном и субстрат для питания

Видео: размножение яблони воздушными отводками

Плюсы и минусы способа размножения яблони воздушными отводками

У данного метода, как и у любого другого, есть свои плюсы и минусы.

  • в сравнении с черенкованием метод воздушных отводков позволяет на протяжении одного года получить развитый, с наличием корневой системы саженец яблони нужных размеров;
  • если посаженная из воздушного отводка яблоня не выживет, не потребуется прививать оставленную ею корневую поросль, в отличие от прочих методов размножения, , поскольку она будет наделена всеми свойствами маточной яблони конкретного сорта;
  • весь процесс выглядит интересно, познавательно и наглядно, к нему можно привлекать детей, чтобы познакомить с увлекательным миром плодоводства.
  • процесс требует приложения трудовых и временных затрат, поскольку растянут во времени;
  • есть необходимость подготовки материалов — плёнки, бутыли, субстрата, элементов крепления;
  • существует небольшой риск неотрастания корней в конце лета: на их месте могут появиться лишь зачатки корней. В этом случае перед посадкой саженца зачаточные корни надрезают и только после этого сажают отросток;
  • требуются базовые знания в плодоводстве: умение отличить возраст побегов, способность выбрать «правильный» побег для отводка и прочее.

Выведение новых сортов из семян

Размножение яблони семенами возможно. Для среднестатистического плодовода такой метод сложен, им пользуются чаще всего научные работники в питомниках для выведения новых яблоневых сортов. Семена нового сорта создают путём перекрёстного опыления, искусственно перенося пыльцу цветков с одной яблони на цветки яблони другого сорта. Растения-гибриды, выращенные из искусственно полученных семян, будут сочетать в себе признаки обеих родительских яблонь.

Перед посадкой семена яблони подвергают специальной предпосевной обработке

С одной стороны, ничего сложного в посадке семян яблони нет. С другой — нужно иметь достаточный опыт в яблоневодстве, чтобы всё сделать правильно.

  1. По осени из плодов вынимают зрелые семена и тщательно промывают их в воде. Готовят бороздки глубиной 2 см и раскладывают семечки с шагом 20 см между собой. Посадочный материал присыпают грунтом и слоем мульчи, чтобы в таком состоянии семена перезимовали до весны. Воздействие низких температур на семена называют стратификацией. Если нет возможности провести стратификацию естественным путём, проводят её в домашних условиях. Для этого семечко помещают в тару с влажным песком и ставят в холодильник на одну-две недели. Весной стратифицированные таким образом семена высевают способом, описанным выше.
  2. На протяжении всего следующего сезона за молодыми побегами непрерывно наблюдают. Выбраковывают все сеянцы, у которых отмечают мелкие листья и околюченные короткие ветви. На этом этапе наследование сортовых черт у растения можно определить лишь по характеристике листьев (насколько они соответствуют родительским).
  3. Ещё через год подрастающие сеянцы откапывают и пересаживают на постоянное место. При пересадке у них прищипывают центральный корень, чтобы яблоня не была слишком высокой (до 7–8 м) и быстрее начала отдавать урожай.

За молодыми ростками яблони ведут постоянное наблюдение

Важно понимать, что семенное размножение яблони даётся нелегко, при этом способе результат всегда никогда не известен до конца. Яблони, выращенные из семян, называются корнесобственными.

Сибирский учёный А.Д. Кизюрин в своих наблюдениях за яблонями пришёл к выводу, что период жизни корнесобственных яблонь составляет порядка 100 лет и более, тогда как привитые живут всего четверть века.

Видео: проращивание яблочных семян и их посадка в горшки

Преимущества и недостатки семенного способа размножения яблони

К сожалению, этот способ достаточно сложен, долог и поэтому редко используется садоводами в личных хозяйствах.

  • сохранение яблоней родительских свойств;
  • у новой яблони возможно проявление черт одновременно двух сортов яблонь, которые опыляли между собой;
  • больший срок жизни корнесобственных яблонь, выращенных из семени, по сравнению с привитыми.
  • невозможность быстро получить требуемое растение с наличием у него всех родительских свойств, что представляет интерес только для селекционеров с опытом;
  • длительность селекционной работы и возможность неудач;
  • возможность использовать саженец из посеянного яблочного семени лишь в качестве подвоя для приращивания на нём другого сорта яблони;
  • более поздний срок плодоношения по сравнению с яблонями, полученными методом прививки.

Размножение яблони черенками

Размножить яблоню черенками несложно. Черенки заготавливают заранее: осенью, весной или летом. Однако заготовленные с конца мая до июля охотнее дают корешки, так как ещё не успели полностью одревеснеть.

В качестве черенков выбирают неодревесневшие ветки

Черенок, взятый из побега нижнего яруса, быстрее образует корни, нежели обрезанный с побега верхнего яруса.

В качестве черенков выбирают приросты текущего года.

  1. Нарезку черенков длиной 15–20 см проводят рано утром, когда в черенках скапливается больше всего влаги. Нарезают сразу несколько экземпляров ввиду вероятной гибели молодых саженцев.
  2. Веточку обрабатывают Корневином, затем помещают в ёмкость с водой и ставят на освещённый подоконник.
  3. Спустя 20 суток на побегах появляются корешки. По достижении корешками размера 5–8 см черенки начинают готовить к высадке на улицу.
  4. Посадку черенков производят группами, применяют траншейный метод посадки (это высадка саженцев в заранее подготовленные и заправленные удобрениями траншеи). Многочисленность посадки существенно повышает шансы на то, что вырастет полноценная яблоня, а труд и время не будут потрачены зря.
  5. После посадки саженцев за ними начинают ухаживать — обильно поливают и рыхлят почву в околоствольном круге. Последний покрывают слоем мульчи, позволяющей экономить влагу.
  6. К осени из черенков сформируются саженцы. После чего их пересаживают на постоянное место, начав подготовку к первой настоящей зимовке в условиях открытого грунта.

Черенки с корнями длиной 5–8 см пересаживают в грунт

Видео: способы отращивания корней у яблоневых черенков

Плюсы и минусы метода черенкования яблони

Метод черенкования хорош своей независимостью от времени года.

  • обновление продуктивного сорта яблонь;
  • возможность заготовки черенков в любом количестве и в любое время — от ранней весны до осени;
  • получение саженцев, которые служат в качестве подвоя в процедуре прививания.
  • иногда не «срабатывает» процесс укоренения летних черенков, на них не образуются корни (в этой ситуации используют процедуру зимней подготовки черенков);
  • заготовку черенков для прививки не проводят весной, их можно срезать лишь в разгар лета — со второй половины июня.

Метод сломанной ветки

Размножение яблони зелёными черенками не всегда бывает успешным. Чаще удаётся заготовить черенки по способу «сломанной ветки», который носит название «метод плодовода-экспериментатора Николая Фурсова». Целью этого метода является создание растению искусственного стимула для корнеобразования.

  1. Зимой — за два месяца до начала сокодвижения — находят одно-двухлетний побег и нарочно надламывают его, но так, чтобы кора не лопнула.
  2. Ветку фиксируют в согнутом положении. Для этого перелом приматывают спиральными движениями обратной стороной изоленты к проволоке.
  3. В последних числах марта изоленту убирают. Верхушку отъединяют от материнской ветви в области перелома острым ножом. С нижнего конца оставляют 4 боковые почки и делают срез на верхушечную почку (эта почка, образующаяся на верхушке побега, представляет собой зачаток нового побега).

С нижнего конца яблоневой ветви оставляют 4 боковые почки и делают срез на верхушечную почку

Видео: как вырастить саженец яблони методом сломанной ветки

Преимущества и недостатки метода сломанной ветви

Метод сломанной ветки выгодно отличается от других прививочных методов высоким процентом приживаемости черенков.

  • довольно большой процент достижения нужного результата — 70% случаев;
  • хорошее укоренение черенка в уличном грунте, что позволяет создать из него полноценный саженец, готовый для посадки на постоянное место (этому способствует заблаговременное отращивание корней).
  • трудоёмкость процесса и его растянутость во времени (начинают процедуру ещё в зимние месяцы, когда лежит снег);
  • необходимость аккуратного проведения процедуры, без травмирования коры побега.

Размножение яблони глазками (окулировка)

Следует понимать, что прививки очень чувствительны к попаданию в рану влаги, пыли, бактерий. Поэтому следует неукоснительно придерживаться всех требований при проведении окулировки. Последовательность действий будет следующей.

  1. Выбирают подходящий подвой и на его коре выполняют Т-образный надрез очень остроым ножом.
  2. После этого концы коры отгибают в стороны для обнажения слоя древесины. В отверстие вставляют часть сортового черенка с почкой и корой, черешком 1,5 см длиной.
  3. После этих действий свободную часть коры подвоя плотно примыкают к краям приложенной к разрезу почки. И аккуратно, с усилием привязывают почку и кору к стволу увлажнённым мочалом. Важно сохранить ростовую почку свободной, не захватить её мочалом при фиксации.
  4. Спустя 7 дней проводят проверку приживаемости созданных глазков. В ситуации приживания глазка последний выглядит свежо, имеет зеленоватый окрас.

Для успешного проведения процедуры её рекомендуют выполнять рано утром или вечером.

Глазок с одной яблони вживляют на побег другой яблони

По наблюдениям садоводов, приживаемость глазков в разное время года бывает неодинаковой: весной она составляет 10%, а осенью уже порядка 70–80%.

Видео: окулировка яблони

Достоинства и недостатки размножения яблони посредством окулировки

Успешность размножения яблонь методом окулировки сильно зависит от времени года.

  • возможность иметь на одном стволе 3–4 развитые кроны;
  • получение плодов с одного дерева, обладающих разными сортовыми характеристиками и свойствами.
  • невозможность проведения процедуры в дождливую, ветреную или жаркую погоду;
  • нецелесообразность проведения весенней окулировки, так как осенняя процедура оказывается гораздо более эффективной.

Зная основные способы размножения яблони, можно самостоятельно заготовить посадочный материал, сэкономив при этом на покупке саженцев. Однако нужно многое предусмотреть — сроки размножения, свои временные возможности, наличие базовых знаний в плодоводстве. Главное — это интерес к разведению яблонь на своём участке и желание заниматься сложным, но благодарным делом. Имея эти составляющие успеха, можно многого достигнуть в плодоводстве. Удачи!

Читайте также:  Яблоня Орлик - описание сорта, фото, отзывы

Оставьте комментарий